Добрый день! Вопрос об укреплении щитового дома. В прошлом году построили щитовой дом размером 6х9. Но в этом году начались проблемы. Главное - на втором этаже полы стали ходить ходуном, идёт вибрация по всему дому. Пол в середине комнаты заметно прогнулся. В одной из комнат (2 этаж) потолок слегка прогнулся. Что сделать для укрепления дома, по совету уже ввинтили саморезы по всей площади пола, стало чуть лучше, но не особо. Подскажите, как поступить!

Александра, Москва.

Привет, Александра из Москвы!

Недостаточная устойчивость щитовых домов, прогибы потолков и полов, крен их стен связаны, в основном, с несколькими причинами. Недостаточно прочный фундамент, просчеты в проекте самой конструкции и плохое технологическое исполнение рабочими сборки элементов конструкции дома.

Что делать? Первым делом осмотрите состояние фундамента, нет ли у него деформаций и подвижек. Как правило, щитовые дома собирают, за редким исключением, на точечных, малозаглубленных опорах из сложенных в несколько рядов бетонных блоков размером 0,2/0,2/0,4 метра размером.

Если опоры заложены неправильно, не на должную глубину и без подсыпки под них песчаного компенсационного слоя толщиной не менее 0,1 метра, то при сезонных колебаниях температур и замерзаниях поверхностных грунтовых вод, они могут "играть" вверх и вниз на несколько сантиметров. Чем могут вызывать смещение отдельных щитов дома.

В результате разница между верхними поверхностями опор фундамента может достигать 5 и более сантиметров. Что в свою очередь вызывает смещение отдельных элементов дома (тех же щитов). Соответственно прогибаются, либо начинают "ходить ходуном" полы и потолки первого и второго этажей.

Сказанное относится не только к опорам стен дома, но и к опорам, расположенным под домом, тем самым, на которые опираются половые лаги.

К конструктивным недостаткам может относиться недостаточное количество половых лаг и потолочных балок. Согласно строительной литературе и опыту строителей, в зависимости от длины и сечения этих лаг и балок, расстояния между ними колеблются от 0,6 до 0,9 метра. При расстояниях больше означенных величин возможны их прогибы и колебания от статических и динамических нагрузок. То есть от веса установленной мебели и хождения людей.

Что же до исполнительской дисциплины работников, осуществлявших строительство и сборку дома, то они вполне могли нарушить все нормы, даже при оптимальных заложенных характеристиках конструкции и дома и фундамента.

Но вернемся от теории к практике.

Наши временные творческие шабашные коллективы, когда их приглашали для исправления подобных "косяков", поступали следующим образом. Начинали ремонт или переделки в последовательности от самого простого, а если не получалось, то переходили и к самому сложному.

Наиболее простое, это то, что начали делать вы. То есть крепятся дополнительно (саморезами, анкерами, гвоздями) все элементы полов и потолков. И чем больше такого крепежа, тем лучше.

Осмотрев опоры фундамента и убедившись, что они находятся не в одной плоскости, поддомкрачиваем нижние обвязочные брусья каркаса дома, выставляем в один уровень (применяем 15 -20 метровый трубчатый строительный уровень, заполненный водой), покладываем между обвязкой и блоками (через гидроизоляцию!) обрезки досок или фанеры необходимой толщины.

Если не помогает, то приходится добавлять дополнительные лаги и балки полов и потолков, которые располагаем между существующими. Это делается по простому варианту - с наружных сторон и они видны, что не всегда и не совсем нравится клиентам. Или вскрываются полы и потолки, устанавливаются означенные элементы и потом все опять настилается или обшивается доской пола или вагонкой.

Иногда помогает (но сразу скажу, что это дорого и долго) настил второго слоя пола или потолка досками. За счет чего жесткость и устойчивость возрастает в разы. Но такое за двадцать лет пришлось делать лишь пару раз и то, по настояниям клиентов.

Очень эффективна установка стойки (иначе колонны) в месте максимального прогиба потолка. Стойка должна быть сечением не менее 10/10 сантиметров, из хорошей, без пороков древесины. И верх и низ ее оптимальнее располагать напротив лаг и балок, чтобы она упиралась в них (через доску пола и вагонку). И сразу же полы перестают раскачиваться и устраняется прогиб. Чтобы стойка смотрелась органично, ее оформляют дизайнерски. Или обшивая декоративными элементами, вагонкой. Или окрашивая под березу и навешивая цветочные горшки, фонарь и т.п.

Порой клиенты вовсе идут на установку дополнительных стенок-перегородок вместо колонн, лишь бы избавиться от прогибов.

Существуют и гораздо более сложные способы устранения прогибов, вплоть до устройства натяжных тросов и канатов с использованием талрепов. Но не думаю, что многие их желают использовать.

Ну и самый дорогостоящий способ, когда клиент хочет, чтобы его дом стоял незыблемо, как скала.

Десяток лет тому назад, за 100 км от МКАД, кстати тоже москвичке, укрепляли щитовой дом с мансардой, размером чуть меньше вашего. Для чего вокруг всего дома по периметру прокопали траншею в полный профиль, залили армированный фундамент, по внешней стороне стен установили через каждые полтора метра стойки из бруса, раскосы между ними, обшили обрезной доской, сайдингом.

И все потому, что предыдущие шабашники, строившие дом, сделали его из щитов, сколоченных из слишком малого сечения бруса. В результате весь дом ходил ходуном, как вы говорите в своем сообщении.

Теперь замечаний нет, но затраты понесенные клиентом оказались соразмерны с первоначальными, по строительству дома.

Так что сказал, что знаю, ваше право что-то использовать из этого.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Наступает время сборки деревянного каркаса будущего дома. Возведение каркаса может быть произведено как своими руками, так и с помощью наемных работников. Однако работа бригады стоит недешево – как минимум, столько же, сколько и строительные материалы на весь дом. Поэтому все чаще сегодня возведение каркасного строения происходит самостоятельно.

С чего начать

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства. Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы. Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня. Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Способы строительства деревянной основы

Строительство каркаса может происходить разными способами. Некоторые собирают поочередно стены на земле, и только потом устанавливают их вертикально. Другие сразу ставят каркас стен, потом утепляют его, изолируют и обшивают. Третьи делают каркас всего здания, включая крышу, и только после этого начинают делать слои стен. Вы можете выбрать любой, удобный для вас способ, мы же остановимся пока только на возведении каркаса.

Каркасными обычно называют дешевые дома, и относятся к ним с опаской. В действительности по каркасной технологии возводят и экономичное, и элитное жилье. Каркасные технологии в строительстве применяли с незапамятных времен — это и фахверковые дома в Европе, и мазанки на Украине. Как самые быстровозводимые и экономичные каркасные дома использовали при освоении американского Запада, а как наиболее энергоэффективные — в застройке Сибири.

Принцип каркасной технологии состоит в том, что каркас, представляющий собой, стоечно-балочную конструкцию, возводят из прочного материала — металла или дерева, а стены заполняют теплоэффективными и недорогими материалами.

Раньше в стенах использовали саман, глину, пористый камень, а сегодня применяют новые материалы, позволяющие сделать дом еще легче и теплее. При этом неизменными остаются основные достоинства подобного строения: экономичность, теплоэффективность, быстрота сооружения, экономия площади за счет меньшей толщины стен.

	1. Плита OSB (ОСП), основание для наружной отделки; 2. Контробрешётка, образующая вентиляционный зазор; 3. Вентиляционный зазор; 4. Ветрозащита в виде паропроницаемой мембраны; 5. Волокнистый утеплитель (базальтовый утеплитель); 6. Независимые стойки двойного каркаса; 7. Пароизоляция; 8. Внутренняя плита OSB (ОСП); 9. ГКЛ, основание для внутренней отделки; 10. Слой внутренней отделки.
	1. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка (диффузионная мембрана); 2. Теплоизоляция толщиной 150 мм.; 3. Лист ОСП толщиной 9-12 мм.; 4. Наружная отделка стен дома (блок-хаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг); 5. Контррейки из брусков 30х40 мм.; 6. Стойки основного каркаса (брус 150х50 мм., с шагом 500-600 мм.); 7. Пароизоляция; 8. Лист ОСП толщиной 9-12 мм.; 9. Внутренняя отделка стен (гипсокартон, вагонка).
	1. Наружная обшивка стен (ISOPLAAT, ISOTEX, с толщиной листа 25 мм.); 2. Наружная обрешетка (строганная доска толщиной 25 мм., с шагом 500-600 мм.); 3. Наружная отделка стен дома (блок-хаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг); 4. Базальтовый утеплитель толщиной 150-200 мм.; 5. Пароизоляционная пленка; 6. Стойки основного каркаса (брус 70х195 мм., с шагом 500-600 мм.); 7. Внутренняя обшивка стен из ОСП, толщиной 9-12 мм.
	1. Внешняя отделка дома (блок-хаус); 2. Обрешетка из брусков (50х50 мм.); 3. Гидроизоляционная, ветрозащитная пленка; 4. Лист OSB-3 (ОСП), толщина 12 мм.; 5. Стойки основного каркаса (брус 150х50 мм.); 6. Утеплитель толщиной 150 мм.; 7. Утеплитель толщиной 50 мм.; 8. Обрешетка из брусков (50х50 мм.); 9. Пароизоляционная пленка; 10. Лист OSB-3 (ОСП), толщина 12 мм.; 11. Лист гипсокартона толщиной 12 мм.

Современная каркасная конструкция — многосоставная, при ее возведении требуются знания, опыт и тщательность, которые далеко не всегда присущи строителям. В результате, поскольку каркасные дома очень чувствительны к качеству строительства, к ним сформировалось недоверчивое отношение. Мифов об их отрицательных качествах не счесть.

Миф 1. Каркасный дом недолговечен

Разные типы каркасных домов прослужат от 30 до 100 лет. Этот показатель зависит от качества каркаса и утеплителя и их сохранности в конструкции.

Чтобы обеспечить долговечность материалов, важно предотвратить попадание влаги внутрь стены. Долговечность дерева и металла в условиях нормальной атмосферной влажности и при надлежащей обработке превышает 100 лет.

Слабое звено — утеплитель. Дом с пенополистирольным утеплителем прослужит не менее 30 лет. Использование жесткого минераловатного материала увеличит срок службы здания без ремонта стены до 60 лет и более. Однако эти сроки оправдаются при качественном выполнении дома, когда крепежные элементы и защитные пленки имеют высокую степень надежности, обеспечивая герметичность конструкции в течение долгих лет.

Металлический каркас надежен и может нести серьезные нагрузки

Существенно снижает долговечность строения использование для каркаса сырого дерева. По мере того как дерево в построенном доме высыхает, стойки и балки изменяют свою геометрию, нарушается обшивка, на стыках появляются щели, поэтому следует тщательно проконтролировать влажность материала, предназначенного для каркаса (для этого можно использовать специальный прибор — влагомер). Дерево должно быть высушено естественным или искусственным (вакуумной сушкой) способом.

Чаще всего каркас изготовляют из дерева

Резюме: долговечность каркасного дома 30-100 лет, и зависит от качества материалов и работ.

Миф 2. Каркасный дом холодный, он не выдержит морозов

Наоборот, одно из важнейших достоинств каркасных домов — высокие энергосберегающие качества стен. Их обеспечивает слой утеплителя толщиной 15-20 см, расположенный внутри стены между стойками каркаса. Но утепление может быть и более серьезным — как в каркасных домах с повышенной энергоэффективностью, .

Такое решение также нивелирует мостики холода, которые возникают в местах расположения стоек каркаса. Дерево, хотя и обладает сравнительно низкой теплопроводностью, но все-таки большей, чем теплопроводность утеплителя. Коэффициент сопротивления теплопередаче наружной стены стандартного каркасного дома без наружного утепления составляет 2,9 м * °С/Вт, самой конструкции «обшивка-утеплитель-обшивка» — 3,4 м * °С/Вт, а дома с наружным утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см — 4.7 м * °С/Вт. Самое низкое значение уже соответствует нормативам. Кроме того, варьированье параметров утеплителей позволяет использовать одни и те же конструкции, как в южных, так и в северных регионах.

Многие производители выполняют обшивку из экологически чистых цементно-стружечных плит. В данном случае использовались плиты ЦСП с каменной крошкой.

Американский урок каркасных домов

После Второй мировой войны жить в пригороды переехали десятки тысяч американских семей. Это произошло благодаря строительству домов сборной каркасной конструкции, которые стоили в несколько раз дешевле, чем традиционные каменные. Автором идеи был строитель и бизнесмен Билл Левитт. Первый городок Левиттаун (названный так позже в его честь) был построен в 50-ти километрах от Нью-Йорка. «Стройка века» началась в июле 1947 года и уже через три месяца в новые дома переехали первые молодые семьи, а дальше приезжали по 100-150 новоселов в неделю.

За четыре года компания возвела под Нью-Йорком 17 тысяч домов. Левитта обвиняли в строительстве времянок, которые через несколько лет развалятся. Но дома оправдали себя и простояли долго: около тысячи из них эксплуатируются до сих пор. Левитт организовал заводское производство и конвейер в строительстве: на место сборки доставляли уже готовые блоки дома, бригады строителей были узко специализированы. Дом мог купить почти каждый (60 лет назад они стоили по 8 тысяч долларов). Идея Левитта привела к революции в мировом жилищном строительстве.

Резюме: каркасный дом достаточно теплый.

Миф 3. Все каркасные дома строят по одной технологии

Принципиальная схема стены у всех каркасных домов действительно одинаковая: между стойками каркаса находится утеплитель, защищенный с внутренней стороны пароизоляционной пленкой, с наружной — гидроизоляционной супердиффузной (пропускающей пар) мембраной. С обеих сторон каркас и утеплитель защищены жесткой обшивкой, различным : ориентированно-стружечными плитами (ОСП, OSB), цементно-стружечными плитами (ЦСП), водостойкой , гипсокартонными листами (ГКЛ). Подобным образом устроены и перекрытия.

Однако у разных типов строений есть существенные отличия в способах возведения, материалах и нюансах конструкции. Каркасные дома являются сборными, поскольку их монтируют из заранее изготовленных конструкций, комплект которых привозят на стройплощадку. Производство конструкций обязательно должно быть заводское — такой подход обеспечит точность размеров и комплектность элементов. При этом технология сборки дома может быть различной:

сборка на стройплощадке

На заранее подготовленный фундамент устанавливают каркас стен, обшивают его, заполняют утеплителем, защищают изоляцией. Таким же образом из заготовленных элементов собирают перекрытия, крышу, затем устанавливают окна, двери и т. д. Время сборки на стройплощадке — 3-12 недель. Работа требует тщательности и неукоснительного соблюдения требований монтажа — проконтролировать это неспециалисту сложно.

заводская сборка (каркасно-щитовые дома)

Сборку стен и перекрытий дома производят еще в заводских условиях на специальных технологических линиях, и на стройплощадку привозят уже . Они бывают разной степени готовности: от собранной каркасной конструкции до полностью готовых панелей стен (со вставленными окнами и встроенными инженерными коммуникациями), многослойных плит перекрытий и даже крыши. Сборные элементы должны соответствовать проектным размерам с точностью до миллиметра, и на стройплощадке их лишь скрепляют между собой.

Коробку возводят в течение 3-7 дней в зависимости от сложности проекта. В большой степени качество строения зависит от заводской работы. Поэтому компания, поставляющая сборные конструкции, должна иметь безупречную репутацию: тогда надежным будет и здание. Собирать дом должна специально обученная бригада. Однако комплект вместе с подробной инструкцией могут поставлять заказчику для самостоятельной сборки. Такая практика встречается как в зарубежном, так и в отечественном каркасном строительстве. Дома различают по материалу каркаса:

Деревянный каркас

Делают из доски, цельного или клееного бруса (который является самым прочным, качественным и дорогим), а также деревянной двутавровой балки (дерево + ОСП + дерево). Стандартное сечение стойки — 50 х 150 мм. От качества дерева зависит долговечность и прочность дома. Главное требование — влажность пиломатериалов должна быть не выше 18%. Дома с деревянным каркасом наиболее распространены.

Металлический каркас

Выполняют из профилей различной конфигурации, собранных на болтах. Они должны иметь антикоррозийное покрытие (быть оцинкованными или окрашенными). Металлический каркас позволяет устраивать большие пролеты перекрытий и проемы в стенах (в этом с ним может сравниться только каркас из клееного бруса).

Другие различия между каркасными домами состоят в особенностях конструкции стены. Различными могут быть материалы, толщины и количество слоев утеплителя, обшивки, паро- и гидроизоляции, конструкции перекрытий (по балкам, фермам или панелям). Таким образом, обобщенное название «канадские дома», не описывает всего многообразия каркасных строений.

Можно выделить такие их типы:

• дома с деревянным каркасом и утеплителем из базальтовой ваты и толщиной стены 18-25 см (каркасные и каркасно-щитовые);
• дома с металлическим каркасом , утеплителем из базальтовой ваты и толщиной стены 18-25 см (каркасные);
• каркасно-щитовы е дома с утеплителем из пенополистирола и толщиной стены 12-25 см;
• дома премиум-класса с каркасом из клееного бруса , несколькими слоями утеплителя и толщиной стены до 35-40 см.

Резюме: каркасные дома отличаются конструкцией, технологией сборки и теплотехническими свойствами.

Чем утеплен каркасный дом?

Утеплители, которые применяют в стенах каркасных домов, должны обеспечивать теплоизоляцию дома не ниже нормативной при толщине слоя около 15 см (эта цифра определяется размером сечения каркаса).

Данным требованиям соответствуют:

минеральная (базальтовая) вата (достаточная толщина — 15 см). Этот материал обладает также хорошими звукоизоляционными качествами. Плиты утеплителя должны быть жесткими, чтобы со временем не произошли их усадка и снижение энергоэффективности стен дома. Базальтовая вата — наиболее распространенный утеплитель в каркасных домах.

Минеральная вата — один из самых популярных утеплителей

вспененный пенополиуретан (ППУ) , достаточная толщина 10-12 см). Это прочный, жесткий материал. Его недостаток в том, что при пожаре он выделяет ядовитый дым, поэтому в стене он должен быть изолирован обшивкой (что как раз соответствует конструкции каркасного дома). Пенополиуретан используют в некоторых типах каркасно-щитовых домов заводского изготовления.

экструдированный пенополистирол применяют как дополнительное утепление (толщина слоя — 3-10 см). Укладывают его по наружной обшивке домов для придания им повышенной энергоэффективности. Это высококачественный, долговечный, дорогой материал, его используют в каркасных домах премиум-класса.

эковата — утеплитель из целлюлозы (толщина 20 см). Материал представляет собой однородную массу, напоминающую вату. При утеплении стен его засыпают между обшивками или увлажняют и наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувного оборудования. При влажном методе нанесения материал, застывая, плотно схватывается с конструкциями (за счет присутствующего в нем лигнина — древесного клея, естественного связующего). Для снижения горючести в состав эковаты входят антипирены.

древесноволокнистая вата — утеплитель для домов с повышенными требованиями к экологичности (толщина — 16-20 см). Он имеет форму жестких плит, в которых связующим тонких волокон целлюлозы является природная древесная смола.

Другой вид экологичного утеплителя — камышовые (камышитовые) маты и плиты .

Свойства минеральной ваты

Эффективность теплоизоляционного материала для каркасного дома складывается из нескольких аспектов:

• теплоизоляционные свойства,
• экологическая и пожарная безопасность,
• удобство монтажа и долговечность.

Этим критериям соответствуют плиты из минеральной ваты — негорючего материала, что особенно важно для обеспечения пожарной безопасности деревянных каркасных домов. Качественные плиты из каменной ваты не горят, не выделяют дыма и пылающих капель, кроме того, они служат отличной акустической изоляцией. Минеральная вата является гидрофобной (почти не впитывает влагу) и плюс ко всему не поглощает влагу из воздуха. Основным сырьем в процессе производства этого утеплителя являются базальт и габбро. Расплавленные при температуре 1400 °С горные породы подвергаются разделению на волокна, образуя каменную вату. Теплоизоляционные изделия из этого материала при правильных монтаже и эксплуатации способны прослужить более 50-ти лет. Утеплитель в каркасной конструкции должен быть уложен плотно к стойкам (устанавливается враспор), не должно быть зазоров между теплоизоляционными плитами. В зависимости от типа каркасной конструкции может потребоваться пароизоляция и ветрозащита.

Тепловая инерционность каркасной стены

Особенность каркасной стены — ее низкая тепловая инерционность (способность аккумулировать тепло, а затем постепенно отдавать его). Высокая инерционность присуща кирпичу, бетону, меньше — дереву, поэтому холодный дом с каменными стенами нагревается медленно, а при выключении отопления медленно остывает. В каркасной стене, кроме дерева, значительную часть массы составляет утеплитель, который тепло не накапливает. Это означает, что дом с каркасными стенами быстро нагревается, поскольку не расходуется тепло на обогрев стены, но и быстро остывает при выключении отопления. Низкая тепловая инерционность не является положительным или отрицательным качеством, но ее необходимо учитывать.

Стены с высокой тепловой инерционностью сглаживают суточные колебания температур, а в доме с каркасными стенами они будут более выражены. Зимой их придется сглаживать за счет динамичности отопительной системы (ее способности быстро нагреваться при включении и остывать при выключении, что больше присуще электрическим системам). Зато от низкоинерционной стены никогда не будет веять холодом и сыростью. А если необходимо, тепловую инерционность каркасного дома в целом можно повысить за счет применения железобетонной фундаментной плиты (которая очень удобна при возведении подобных зданий), более массивной отделки (например, при использовании в обшивке двух слоев ГКЛ).

Миф 4. Стена каркасного дома непрочная, ее можно сломать и забраться в дом

В этом есть доля истины — кирпич прочнее, но вряд ли воры станут ломать стену, когда намного легче забраться в дом через окно или дверь. Конструкция стандартной стены каркасного дома похожа на конструкцию кровли и имеет примерно такую же толщину. Однако все же разрушить ее непросто. ОСП, которыми дом обшивают снаружи, прочнее массива дерева аналогичной толщины за счет своей многослойной структуры. Еще прочнее ЦСП. Обшивка вместе с каркасом дает стене необходимую жесткость и устойчивость.

Особенно высокой прочностью (за счет жесткой взаимосвязи слоев) отличается стена из панелей заводского изготовления и стены домов с несколькими слоями утеплителя. Достаточна также прочность самого дома. Многие зарубежные технологии рассчитаны на сейсмическую устойчивость до 7 баллов. Кроме того, благодаря легкости конструкции, каркасные дома без усиления можно строить на грунтах с малой несущей способностью, не опасаясь перекосов и трещин.

Резюме: каркасные дома прочны и устойчивы к природным катаклизмам, но против человека, который твердо намерен сломать стену, он может и не устоять.

Готовые панели можно заказать для самостоятельной сборки, но лучше, если возведением займется команда профессионалов

Контроль выполнения фундамента каркасного дома

Для каркасных домов чаще всего применяют , или фундаменты. Экономия достигается за счет меньшего расхода материалов, небольшого объема земельных и монтажных работ. Фундамент — основа дома, и к его возведению следует отнестись особенно внимательно. Если заказчик не уверен в высоком профессионализме строителей, он может сам проконтролировать качество выполнения, сверяясь с чертежами. Просчет фундаментов и изготовление рабочих чертежей выполняет профессиональный конструктор. В документации заказчик найдет в подробностях необходимые планы, виды, разрезы, спецификацию, материалоемкость.

При использовании заводского бетона нужно требовать от строителей или поставщиков сертификат на завезенный материал. должна соответствовать зафиксированному в чертежах. При использовании арматуры следует проверять, отвечает ли ее диаметр и способ увязки указанному конструктором. Также можно делать фотографии различных этапов при устройстве фундамента и консультироваться с другими профессионалами.

Для домов с деревянным каркасом и обшивкой из древесных плит противопожарные разрывы должны быть больше

Миф 5. Каркасный дом не дышит, в нем всегда душно

На самом деле в любом доме здоровый микроклимат обеспечивает только вентиляция, независимо от материала его стен. Миф базируется на ошибочном представлении о том, что кирпичные стены дышат — пропускают через себя избыточную влагу. Однако, как утверждают специалисты, диффузия пара сквозь паропроницаемую стену незначительна по сравнению с объемом его накопления в жилом помещении. В старых домах, в том числе кирпичных, вентиляцию обеспечивали щели в окнах и дверях, подполье и на чердаке.

Однако энергоэффективное строение, независимо от того, каменное или каркасное, должно иметь герметичные конструкции. Свежий воздух в доме при этом обеспечивает эффективная с механической вытяжкой. Ее проект должен быть в составе плана каждого каркасного дома. Чтобы вентиляция не снижала теплоэффективность дома, желательно иметь в системе . Кроме того, следует предусмотреть естественное проветривание — окна в каждом помещении должны открываться.

Резюме: в каркасном доме, оборудованном системой вентиляции с механической вытяжкой, даже при закрытых окнах всегда будет свежий воздух.

Миф 6. Каркасный дом не экологичен

Большинство каркасных домов отвечают требованиям экологичности, и многие из них имеют соответствующие европейские сертификаты. Дерево или металл, из которых сделан каркас, относятся к наиболее экологичным из известных материалов. Каменная вата, которую, как правило, применяют в каркасных домах, позиционируется как нейтральный, не вредный для здоровья материал (хотя на этот счет есть различные мнения). Пенополистирол, использующийся в наиболее экономичных строениях, при температуре ниже 85 °С тоже не представляет опасности, кроме того, в стене он полностью изолирован от внутреннего пространства обшивками. Внутри стены обшивают ГКЛ, экологичность которых не вызывает сомнений, или ОСП, на 95 % состоящими из дерева (процент вредных связующих смол в них сведен до минимума). Изоляционные пленки в составе стены экологически нейтральны. Перекрытия в каркасных домах выполняют по деревянным балкам, перегородки — на основе деревянного каркаса.

Конечно, если каркасный дом слишком дешевый, велика вероятность применения некачественных, опасных для здоровья материалов. Но такая опасность может возникнуть не только в строительстве каркасных домов. В любом случае если вы сомневаетесь в качестве комплектующих, требуйте подтверждающие их экологичность сертификаты и заключения СЭС.

Резюме: в составе конструкций качественного каркасного дома не должно быть материалов, которые вредят здоровью.

Технологии строительства домов и экологичность

На сегодняшний день существует три технологии строительства быстровозводимых каркасных домов: 1) каркасная, 2) панельная и 3) каркасно-панельная (канадская) . Друг от друга они отличаются нюансами конструкции. В первом случае на возведенный каркас монтируют ограждающие конструкции и внутренние перегородки (стены). При панельном домостроении стены дома не нуждаются в дополнительном усилении, так как сами являются несущими.

Канадская технология строительства каркасных домов представляет собой некий симбиоз двух первых, поскольку применяемые , являясь несущими, дополнительно усиливаются деревянным каркасом. Основные конструктивные элементы каркасных домов — дерево и его производные, а точнее ОСП. По поводу экологичности ОСП возникало много споров. В самом начале производства этих плит производители применяли клеящий состав на основе формальдегидов, но после долгих исследований было предложено более удачное решение, которое соответствует строгим нормам и требованиям по охране окружающей среды. В итоге сейчас мы имеем экологичные и комфортные для проживания каркасно-панельные дома.

Миф 7. Каркасный дом пожароопасен

В таких зданиях все несущие элементы стен и кровли должны иметь огнезащитную обработку. Желательна также зашита их от воздействия высоких температур листовыми или плитными материалами. К ним как раз относится обшивка из ЦСП и ГКЛ — негорючих материалов. Обшивка из двух слоев ГКЛ повысит предел огнестойкости конструкции на 30 минут (и заодно улучшит звукоизоляцию стены). А в целом, предел огнестойкости конструкций каркасных домов составляет 30-60 минут, что соответствует нормативам и должно быть отражено в сертификате производителя. Также требования по пожаробезопасности следует учесть при размещении дома на участке. Между каркасными строениями требуется большее противопожарное расстояние, чем между каменными.

Резюме: степень огнестойкости каркасных домов ниже, чем каменных, для повышения их пожаробезопасности деревянные конструкции обрабатывают антипиренами и применяют дм внутренней обшивки два слоя ГКЛ.

Миф 8. Все каркасные дома строят по типовым проектам

Действительно, каждая компания, которая строит каркасные дома, имеет в своем распоряжении детально разработанные типовые проекты, конструкции которых включены в программы заводского производства. Но если необходимо, проектное бюро компании разрабатывает индивидуальный проект или адаптирует под каркасные конструкции тот, который уже есть у заказчика. Строительство дома в этом случае обойдется дороже, чем по типовому проекту, для которого на заводе уже налажено изготовление конструкций. Кроме того, от начала проектирования до окончания строительства пройдет больше времени.

Резюме: каркасный дом можно построить как по типовому, так и по индивидуальному проекту.

Особенности металлокаркаса

В нашей стране некоторые застройщики до сих пор с недоверием относятся к каркасным строениям. Мы привыкли к тому, что дом должен быть построен «на века» и из массивных материалов, быстровозводимые же строения кажутся слишком ненадежными. Жесткий и прочный металлический каркас в качестве несущей конструкции позволяет перейти на новые технологии строительства, оставаясь при этом верным традициям основательности.

Готовый каркасный дом, построенный на основе металлокаркаса, внешне не отличается от строений из других материалов.

Металлокаркас также имеет ряд других преимуществ. Так, он выдерживает большие нагрузки, например красивую, но при этом довольно тяжелую натуральную керамическую или цементно-песчаную черепицу. Металл также обеспечивает стабильность геометрии дома (деревянную конструкцию из плохо высушенного и необработанного сырья может повести, а дополнительная подготовка — это траты, которых строительные компании пытаются избежать). Металл также выигрывает в плане пожаробезопаности. Некоторые заказчики боятся, что металлический каркас будет холодным или начнет ржаветь. Но это всего лишь миф — металл закрыт достаточным слоем тепло- и гидроизоляции, чтобы не промерзать и служить на протяжении долгих лет.

Миф 9. Каркасный дом непредставителен на вид

С этим нельзя согласиться. Каркасный дом — это лишь технология возведения. А его внешний вид зависит от отделки и архитектурных качеств проекта. Отделку применяют такую же, как для домов из каменных материалов: штукатурку, покраску, вентилируемый фасад с применением сайдинга, блок-хауса и др. Возможна также облицовка стен кирпичом, а цоколя камнем (стены отделывать камнем все же не рекомендуется). В архитектурном отношении проект каркасного дома не отличается от проектов зданий из каменных материалов, и почти любой из них можно переработать для каркасных конструкций. Таким образом, каркасный дом может иметь вполне представительный вид.

Построенные по каркасной технологии дома могут выглядеть современно и представительно.

Почти нет ограничений и в дизайне интерьера: на гипсокартон можно нанести любую финишную отделку, кроме, разве что, тяжелых материалов, таких как камень. Однако у архитектуры каркасных зданий действительно есть особенности. Каркас позволяет без дополнительных конструктивных ухищрений создавать в интерьере большие открытые пространства, устраивать широкие окна, что даже при небольших площадях создает в доме ощущение простора. Представление о малобюджетном облике каркасного строения сложилось в связи с тем, что чаше всего их строят при необходимости сэкономить. Однако в зарубежной практике каркасные дома нередко относят к объектам современной, прогрессивной архитектуры: экологичной, экономичной и легкой.

Резюме: каркасный дом может выглядеть красиво и солидно.

Миф 10. Все каркасные дома дешевые

Стоимость строительства каркасного дома колеблется от 150 до 1200 $/м². Такой широкий диапазон обусловлен различными технологиями и возможностью для заказчика выбора степени готовности постройки: от приобретения комплекта дома для самостоятельной стройки до возведения под ключ. В рамках одной технологии возможны колебания стоимости в зависимости от использованных материалов. Например, дом с каркасом из клееного бруса обойдется дороже, чем из массива. Имеет значение материал утепления и обшивки и т. п. Дома с утеплением из пенополистирола дешевле, чем из базальтовой ваты, обшивка из ОСП дешевле, чем из ЦСП.

При дополнительном утеплении стоимость дома возрастет. В некоторых технологиях применяют импортные энергоэффективные окна и двери, особо надежные мембраны, что также удорожает строительство. Но в целом, по расходу материала и трудоемкости каркасные стены относятся к наиболее экономичным. Это связано с меньшим объемом фундамента и стен, а также с более низкой ценой утеплителя по сравнению с массивными материалами.

Стоимость 1 м² стандартной каркасной стены толщиной 20 см в 1,3 раза дешевле стены из бруса, в 1,7 раза — из пенобетонных блоков и в 2,2 раза — из кирпича (при одинаковой энергосберегающей способности и различной толщине стен, необходимой для ее достижения). Но и слишком низкая цена должна насторожить: возможно, дерево каркаса будет недостаточно сухим, обшивка — минимальной толщины и т. п. Всегда следует убедиться в качестве конструкций и материалов для сборки дома. Надежный показатель качества — сертификат о соответствии технологии европейским стандартам (строительным, энергосберегающим, экологическим), а также гарантия, предоставляемая компанией (для наиболее качественных каркасных домов она составляет 30 лет). Одно из преимуществ каркасного строительства — прозрачность инвестиций и точность сметы. Стоимость комплекта дома определяется индивидуально после разработки проекта и далее не меняется.

Резюме: диапазон стоимости 1 м² каркасных домов колеблется от самых дешевых до элитных.

Каркасные дома – здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения – это многочисленные узлы, основополагающие – базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Узлы каркасного дома: особенности

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания – это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома – каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов – фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:

• плитный фундамент;
• ленточный;
• столбчато-ленточное основание.

В качестве крепления для стеновых узлов выступают анкерные болты. Рядовые стойки закрепляются к каждой из обвязочных балок. Вспомогательными узлами при этом являются нижние, а также верхние обвязки. Для того чтобы смонтировать обвязки, следует воспользоваться специальными болтами. Наиболее надежный вариант с максимальной прочностью – это сборка «каркасника», когда крепежные болты располагаются в обвязке, а на них надеваются стойки. Процессу установки стоечных балок следует уделять особенное внимание, ведь именно на эти элементы возложена несущая функция.

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Наружные углы стен каркасника имеют в составе своем, как минимум, пару стоек. Угловые элементы стен, а также точки их пересечения при этом станут опорой для внешних и для внутренних краев перекрытий. Обвязка стен будет осуществляться при помощи досок, толщина которых превышает 4 сантиметра. Ширина этих досок – аналогичная ширине несущих стоек в основном каркасе строения. Нижние обвязочные доски имеются в любой конструктивной части здания, а в наружной стене они будут выступать над опорой максимум на треть от общей ширины обвязки.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж – в шахматном порядке) . Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками – гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки – это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел – это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них – промежуточные. Здесь есть несколько узлов:

• углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки;
• соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки – стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий. Это, в частности:

• места, где стропила опираются на коньковый прогон;
• места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки;
• место состыковки ригеля и стропильных;
• место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног;
• стык контробрешетки здания и его обрешетки.

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами – внахлест или встык . Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Вопросы крепежа элементов дома подробно рассматриваются в этом видео:

Обладая знанием о том, какой должна быть конструкция узлов каркасного здания, такое жилье можно будет построить своими руками. Использование качественной древесины и других необходимых материалов, соблюдение всех норм и технологий – залог того, что ваше жилое строение будет функциональным, надежным и качественным!

Эта статья рассчитана на людей, которые хотят построить каркасный дом своими руками. В ней подробно изложено: как начать строительство каркасного дома, какие материалы понадобятся при этом, как устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные обвязки каркаса. Кроме того, в ней изложены моменты, которые помогут построить каркас быстро, просто и при этом сэкономить материалы и средства.

Загородное строительств ста-новится все более популярным из-за несложной технологий. Ведь это и чистый воздух, и красота окружающей природы, и отсутс-твие городского шума, и возможность обустроить прилегающую территорию по своему вкусу. Да и жить в собственном доме сегодня и престиж-но, и комфортно. Но мы также должны рассмотреть не только загородное строительство, но и строительство в черте города, ведь свой частный дом становится всё более и более популярнее. Давайте решим вопрос, как же построить каркасный дом.

Итак, вы решили стро-ить дом? Из каких материалов? Из дере-ва? Это правильный выбор. Строительство пользуется огромной популярностью во всем мире, поскольку дерево - лучший конструкционный материал в плане практичности, ком-форта и простоты обработ-ки. Во все времена древеси-на была и будет отличным материалом для строительс-тва, самым востребованным и самым экологически чис-тым. Широкий выбор уже готовых моделей деревянных домов позволяет каждому найти себе дом и по душе, и по карману.

Каркасно-панельный метод строительства

• Элементы каркаса,
• утепли-тель,
• разводку и т.д.

1. Опорный брус. 2. Ребро жесткости.
А. Ширина балки (ширина опорного бруса). А1. Высота опорного бруса.
Б. Строительная высота балки.
С. Толщина ребра

Каркасный дом своими руками

Каркас изготавливается из цельного сухого соснового бруса, пропитанного вещест-вами, значительно повышаю-щими стойкость и долговеч-ность обычной древесины, а также огнезащиту будущего строения.

Как скелет является осно-вой тела человека, так и де-ревянный каркас формиру-ет силовую схему будущего дома. Это касается в первую очередь наружных и внутрен-них (межкомнатных) стен, а также кровельной части сооружения.

Стоит отметить, что цель-ный брус не всегда применим в элементах межэтажных пе-рекрытий или кровельных стропил. Если, к примеру, в проекте имеются большие пролеты (более 4-4,5 м), то лучше отказаться от исполь-зования цельного отрезно-го бруса. Объясняется это следующим.

1. Во-первых, тяжело найти цельный брус необходимого сечения и длины (более 6 м), с равномерной структурой, без механических изъянов и повреждений.
2. Во-вторых, та-кой брус будет обладать зна-чительной массой, и для опе-рирования им на строитель-ной площадке понадобится привлечение подъемной тех-ники. В некоторых районах это может быть затрудни-тельным, а по критериям сто-имости - и вообще невозмож-ным.
3. В-третьих, несмотря на свои размеры, цельный брус не будет достаточно прочным и устойчивым к прогибам и провисаниям. По не стоит от-казываться от архитектурных замыслов и изюминок плани-ровки.

Выход есть! Даже два!

Клееный брус

В качест-ве первого решения тут же напрашивается использова-ние клееного бруса.

• Он име-ет большую механическую прочность в силу того, что подобно фанере состоит из элементов с разнонаправ-ленной структурой волокон.
• При этом все его элементы (мелкие брусочки) проходят специальный предваритель-ный отбор, чистку и обработ-ку.
• Даже при самом присталь-ном изучении не найдется элементов, в которых торчат сучки, есть трещины или ско-лы.

После отбора, формиро-вания бруса, склейки и окон-чательной обработки полу-чается великолепный симбиоз природы и технологии.

Легкий, прочный, красивый брус с идеальной геометрией в сечении и длиной до 12 м. Такое творение рук челове-ческих просто невозможно прятать в силовом наборе и зашивать отделочными мате-риалами! Дома, построенные из клееного бруса, поражают своей красотой, природной чистотой, элитностью, по и, конечно, ценой. Стоимость клееного бруса, а соответст-венно и всего дома, весьма значительна, и позволить себе такой подход к строи-тельству могут далеко не все.

Конструкционная двутав-ровая балка

Наиболее оп-равданным по соотношению «цена - механическая прочность - легкость конструк-ции» является использование конструкционной двутавро-вой балки. Чтобы визуально представить ее себе, доста-точно вспомнить римскую цифру «один». Таким будет сечение двутавровой балки. Сверху и снизу расположе-ны две опорные площадки, а между ними - вертикальная поперечина. Такой профиль имеет высокую жесткость, хо-рошо сопротивляется усили-ям на изгиб и является несу-щим силовым элементом.

Суть высокой механичес-кой прочности такой бал-ки легко понять на примере обычной деревянной линейки. Если она лежит на двух опорах плашмя, то легко про-висает даже под действием собственного веса. Если же установить ее на ребро, то при таком положении она способна выдерживать значительные усилия.

Надпись относится к картинке:

Ребром жесткости двутав-ровой балки служит верти-кальное полотно, закреп-ленное в верхней и нижней части в деревянные из сухой сосновой древеси-ны.

Полотно это чаще всего выполняют из фанеры или плит OSB (ОСП-ориентированная стружечная пли-та) небольшой толщины. Правда, существуют фирмы, выпускающие двутавровые балки с ребром из специ-ального ламинированного материала на древесной основе. Он гораздо плотнее и прочнее плит ОСП, и это позволяет выпускать балки длиной до 16 м (сравните с типовыми 9- и 12-метро-выми балками па основе ОСП).

Однако стоит отметить, что при высокой механичес-кой прочности и легкости (16-метровую балку могут переносить всего два чело-века!) эти балки использу-ются довольно редко.

В чем причина? Выпускаются они только в заводских условиях. Транспортировка на стройплощадку становится затруднительной, поскольку большинство автомобилей имеет длину кузова не более 13 м. При монтаже такой бал-ки все равно не обойтись без применения ОСП. Поэтому наиболее оправданным счи-тается использование балок длиной от 4,5 до 12 м. А в ка-честве сердцевины можно ре-комендовать ОСП толщиной 10-12 мм или 6-8-миллимет-ровый специальный ламини-рованный материал. Этого вполне достаточно, чтобы устроить пролет желаемой длины между несущими сте-нами или сделать практичес-ки любую стропильную сис-тему при минимальном коли-честве элементов и крепежа. Не стоит ограничиваться применением балок только в перекрытиях и кровлях. Конструкционные балки вы-пускаются разных сортамен-тов: для полов, перекрытий, скатных кровель (маркиров-ка joist), наружных стен и для перегородок (маркиров-ка-wall).

Механические данные дву-тавровых балок варьируют-ся в зависимости от сечения опорных брусьев и размеров ребра жесткости (толщины и высоты) и, как следствие, сечения и строительной вы-соты балок.

Опорные брусья у всех производителей имеют стан-дартизированные размеры. Самый мелкий - 45 х 45 мм. Потом идут 45 х 60, 50 х 50, 45 х 90 мм. Самые крупные -60 х 90 и 90 х 90 мм - приме-няются для особо прочных уз-лов. Не стоит также забывать, что иысокои несущей способ-ности перекрытия, кровли или любого другого элемен-та дома можно достичь также путем увеличения количества несущих балок или их строи-тельной высоты.

Технология строительство каркасных домов

Чтобы начать строительство, нужно подготовить участок и материалы. А именно:

1. Залить фундамент и выдержать его неделю. Хоть прочным становится на 28-30 день, тем не менее, уже через неделю можно начинать создавать каркас дома. Это не повлечет за собой разрушения фундамента. В этом уверены все компетентные специалисты. Иногда заранее закладывают шпильки (анкера) при заливке верхнего слоя фундамента (ростверка). Они предназначены для крепления нижнего бруса каркаса. Если в ваши планы входит именно такой способ крепления, то на этом этапе строительства фундамент должен выглядеть следующим образом: столбы, связываются с ростверком, и из ростверка дополнительно выглядывают анкера, которые забетонированы одним концом в фундамент, а другой конец находится ровно вертикально поверхности фундаменту. Высота анкера должна быть не менее 10 сантиметров. Следует учитывать, что в фундаменте замуровывается анкер на такую же величину.
2. Для создания каркаса следует заранее купить дерево. Если купленное дерево не просушено должным образом, то следует безотлагательно провести монтажные работы, а после сборки каркас зашить ОСБ. Это значит, что к началу строительства следует купить ОСБ заранее.
3. Все деревянные материалы перед монтажом надо обязательно обработать антисептиком. Возведенный каркас обработать раствором гораздо сложнее.
4. Для устройства надо купить рубероид. Для изоляции фундамента подойдет обычный вид рубероида, он и дешевле, и для этого вида работ идеально подходит. Рубероид с посыпкой и ультрафиолетовой стабилизацией больше подойдет для покрытия крыши строения.
5. Заранее надо купить крепежные элементы. Их количество трудно предугадать, потому что этот материал часто ломается и приходит в негодность. Бывает, что такого материала уходит больше запланированного количества, а бывает, наоборот, много остается неиспользованных элементов. Но согласно рекомендации специалистов, следует прикупить гвоздей: 120мм - 5кг, 100мм - 3кг, 50мм - 1кг. Саморезов: 100 мм - 500 штук, 50мм - 100 штук. В процессе монтажа вы увидите, сколько ушло крепежных элементов, и, в случае необходимости, сможете докупить нужное количество. Которое легко будет рассчитать, учитывая количество деталей, которые были использованы при первом этапе монтажа каркаса.
6. Подготовить все необходимые для работ теплоизоляции нужно купить заранее. Ведь в зависимости от толщины этого материала зависит величина каркаса. Чем толще будет материал, тем больше следует делать каркас.

Укладывание брусьев нижней обвязки

Брус нижней обвязки укладывается на фундамент (ростверк).

Перед установкой брусьев на фундамент укладывается рубероид.

Следует запомнить, что рубероид стоит укладывать непосредственно перед монтажными работами. Если рубероид оставить непокрытым на фундаменте, то, по истечению некоторого времени, он приходит в негодность (надрывается, плавится, крошиться, ломается). Если учесть, что на этом этапе используется самый обычный рубероид, то, по технологии, его не покрытым оставлять вообще нельзя. Это значит, что если фундамент залит, а монтажные работы пока не начинаются, то его следует покрыть обычным целлофаном. Он защитит фундамент от дождя и солнечных лучей. Если в ближайшие дни после начала работ дождя не наблюдается, то накрывать фундамент не рекомендуется. Так он быстрее станет того качества, которое нужно для начала монтажных работ.

• Перед началом укладки нижнего бруса следует проверить уровнем поверхность ростверка.
• Если поверхность (горизонтальная) ровная, то можно укладывать рубероид, а затем брус.
• Если поверхность фундамента имеет неровности (больше чем в один см), то нужно всю поверхность выровнять с помощью раствора и дать фундаменту время просохнуть (около недели). Только по истечении этого времени, за которое фундамент высыхает, можно начинать монтаж. Если на фундаменте есть неровности, но они меньше одного см, то под брус укладываются дощечки, для улучшения схватки раствора с брусом.
• Брусья нижней обвязки между собой связываются методом выборки по углам брусьев.

Варианты связки бруса

Существует очень много вариантов связки. На практике используют чаще всего два вида: выборка в лапу (под уклоном) и выборка в полдерева (ровный сруб). Оба варианты достаточно надежно держат каркас.

По углам, в местах соединения, брусья следует зафиксировать. Это делается при помощи нескольких методов соединения:

• С помощью анкера. Он не только крепит брусья между собой, а еще дополнительно их прикрепляет к фундаменту. Более подробно об этом методе мы поговорит дальше в статье.
• С помощью гвоздей. Для этого вида крепления следует взять гвозди, длиной в 150мм. На каждый угол вбивается четыре гвоздя. Следует помнить, что расстояние от гвоздя до кромки бруса должны быть не менее полтора - двух сантиметров.
• С помощью нагеля. Нагель - это деревянный штырь (чаще сделан он из сухого дуба). Для его установки в местах соединения брусьев следует просверлить отверстие с диаметром в 20 мм. Диаметр нагеля должен соответствовать диаметру этого отверстия, или можно использовать в этом случае квадратный нагель, тогда сторона его должна быть немного больше просверленного отверстия (на несколько миллиметров). Нагель забивается, но не полностью. Над поверхностью соединения должно остаться десять сантиметров нагеля. Это нужно для дальнейшего монтажа углов каркаса дома.

Прежде чем закреплять брусья, надо проверить диагонали и углы строения.

Следует учесть, что брусья соединяются не только между собой. Их следует присоединить к фундаменту.

Если в фундаменте уже установлены шпильки, то анкера уж не понадобятся на этом этапе. Можно сразу приступать к следующему этапу монтажа каркаса. А именно, к сверлению отверстий в брусьях в соответствии с расположением шпилек.

Если шпильки не были заложены при заливке фундамента, то процесс крепления брусьев будет следующим: Через брус в фундамент привинчивается анкерный болт, с диаметром не менее 16см. Кроме того, глубина крепления анкера непосредственно в фундаменте должна быть 100мм. А это значит, что если брус имеет высоту 100мм, то анкер должен быть высотой в 200мм.


Не следует забывать, что отверстия под анкер следует сверлить в, уже хорошо застывшем, фундаменте. Затем проходит их установка, предварительно в брусьях просверливаются отверстия, согласно установленным анкерам.

Крепеж брусьев к фундаменту

К фундаменту брусья крепятся с помощью специальных гаек с довольно широкими шайбами. Шайба нужна для увеличения площади соприкосновения с деревом. Если не применять гайки, или провести скрепление с помощью узких гаек, то есть вероятность, что при монтаже гайка утопится в брусок. А это приведет к не качественному соединению деталей каркаса. Так же надо запомнить, что для этих работ используют только шестигранные гайки. Другие виды гаек (круглые, квадратные, под отвертку и пр.) нельзя использовать для крепежных работ в нижней обвязке каркаса.

Если для соединения брусьев использовались гвозди или нагели, то дополнительно устанавливать анкеры по углам каркаса не следует. Анкеры располагаются на условной линии прохождения контура ленты фундамента. Если соединение углов проходило по другой схеме, то первый анкер следует расположить как раз в углу строения, где происходит соединение брусьев.

Дальнейшее расположение анкером должно быть по всему периметру фундамента с расстоянием друг от друга в 1-1,2м. Даже при самых коротких стенах, количество анкеров на одном брусе не может быть меньше, чем 2 болта.

После монтажа брусьев первого ряда каркаса следует опять повести осмотр поверхности, с помощью уровня. Если существуют неровности, то идеально ровную поверхность можно получить с помощью электрорубанка.

Когда полностью произведен монтаж нижнего ряда каркаса (брусья идеально ровно уложены и крепко соединены) можно начать монтировать верхние стойки каркаса здания.

Монтаж угловых вертикальных стоек

При монтировании вертикальных стоек, угловые стойки устанавливаются первыми.

Следует помнить, что их сечение другое, чем у остальных стоек.

• Если нижние брусья крепились между собой по углам с помощью гвоздей или анкера, то угловые стойки крепятся с помощью стальных уголков. Лучше всего взять усиленные уголки.

• Если брусья были соединены по углам с помощью нагеля, то угловые стойки надеваются на нагель, который оставался при монтаже брусьев. Должно было остаться 10см нагеля.

• Для монтажа в торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20мм (равное диаметру нагеля). Глубина отверстия должна быть немного больше, чем длина нагеля, приблизительно 11см, если нагель - 10см. Для фиксирования стойки, после монтажа, её дополнительно следует укрепить укосинами.

• Эти временные укосины следует устанавливать и при других методах крепления стоек.

Установка не угловых стоек

Сначала следует определиться с методом монтажа. Есть несколько вариантов проведения этих работ:

• Первый - стойки крепятся к обвязке методом врубки в брус (полная врубка и на полбруса врубка).
• Второй - крепеж стоек с помощью оцинкованных стальных уголков.

С помощью уголков крепеж происходит быстрее и надежнее. Ведь для применения этого метода не происходит уменьшение толщины бруса за счет необходимой вырубки. Недостаток этого метода тот, что увеличивается смета расходов, за счет покупки дополнительных крепежных деталей - уголков. Поэтому, этот вариант хоть и не на много, но дороже первого.


На втором методе крепления стоек думает останавливаться нет смысла. Ведь уголки крепятся просто, с помощью оцинкованных саморезов, предназначенных для дерева. Если их не окажется в продаже, то можно купить обычные саморезы по дереву. Хотим остановиться на первом методе крепления. Перед началом работ, на брусья наносятся разметки. По следам разметок делаются пазы с глубиной в 30 - 50 % бруса. Например: если у вас толщина бруса -100 мм, то глубина паза может быть - 30-50мм.


Не угловые стойки, независимо от метода монтажа, подлежат обязательному раскреплению с помощью временных укосин. Укосины можно устанавливать по-разному: или одну большую на несколько отдельных стоек, или по две короткие на каждую стойку. Укосины не снимаются до полного монтажа каркаса. Их предназначение состоит в том, чтобы не расшатались стойки при креплении верхней обвязки каркаса.


Если вы планируете монтировать каркас без чертежей, и заранее не делали раскладку для всех стен, то на этом этапе монтажа следует помнить, что шаг стоек будет совсем другим в местах, где будут расположены окна и двери. Поэтому следует набросать простой план строения с размерами постройки.
Очень важно не забыть при монтаже о важной детали. Если монтаж идет с помощью уголков, то высота стойки равна высоте этажа. При использовании метода вырубки, размер стойки следует увеличить на размер бревна (две глубины вырубки).

Монтаж и крепление верхнего яруса каркаса

Верхняя обвязка по углам скрепляется методом аналогичным нижнему методу крепления.Вертикальные стойки к верхним брусьям крепятся тем же методом, что и к нижним (уголки или вырубка).

Крепление уголками

Обычное крепление уголков к деревянным поверхностям особого объяснения не требует.

Крепление с помощью метода вырубки

Если вы выбрали этот вид крепления, то следует проделать тот же процесс вырубки, которому подвергался нижний ярус каркаса. А именно, вырубить пазы под стойки. Важно соблюдать геометрическую точность. Расположение пазов должно быть предельно точным и находится максимально вертикально к пазам в нижней обвязке. Если не соблюдать этого правила. То вертикальные стойки перекосятся, что приведет к перекосу каркаса в целом.

После того, как брус подготовили (сделали пазы), его можно укладывать на вертикальные стойки с последующим прикреплением к каркасу с помощью гвоздей (по два на каждую стойку). Гвоздь должен на 10см войти в стойку.

Укрепление каркаса

Каркас должен стать устойчивой конструкцией. Он должен выдерживать ветровые нагрузки и стать довольно жестким. Для этого каркас укрепляется диагональными связями. Эти связи называют укосами или раскосами. Их следует обязательно сделать. Перед монтажом укосов следует тщательно проверить геометрию здания. Если появились искривления, их надо ликвидировать, и только тогда приступать к завершительной стадии монтажа. На этом этапе, каждая стойка подлежит закреплению 4 укосами (2 сверху и 2 снизу). При этом временные укосы подлежат демонтажу.

Если укосы меньше по сечению, чем стойки каркаса, то их следует крепить ближе к внутреннему краю каркаса. Это даст возможность расположить утеплитель между укосиной и обшивкой (внешней) каркаса.

Монтаж потолочных балок

Есть несколько вариантов монтажа балок для потолка.

С помощью стальных перфорированных кронштейнов.

Монтирование с помощью стальных уголков

Монтаж методом вырубки

На брусья верхней обвязки опираются балки перекрытия. В конце каждой балки предварительно вырубается паз, ширина которого равна ширине верхнего бруса каркаса.
Глубина паза соответствует 30-50 процентов высоты потолочной балки. Балка прикрепляется к брусу с помощью длинных гвоздей. Нужно, чтобы гвоздь был забит на 10см в брус.

Примечание. Перед окончательным монтажом верхнего яруса каркаса, на брусьях следует пометить места крепления балок. Потому что на высоте это делать немного затруднительно и крайне неудобно.

Важные моменты, для экономии времени и средств при постройке каркаса.

1. Экономьте пиломатериалы. На короткие элементы каркаса старайтесь использовать обрезки, или покоробленные испорченные, искривленные доски. В каждой партии товара существует процент брака.
2. Временные конструкции (опоры, укосины) используйте вторично. Например: планки временного раскрепления можно разрезать на постоянные раскосы или укосины. Для временных конструкций можно использовать не качественный пиломатериал. Также следует заранее планировать, куда после монтажа уйдут временные конструкции. Это поможет правильно распределить материалы. И остатков будет совсем не много.
3. Правильно складывайте пиломатериал. Постоянно под рукой должны быть образки и мелкие элементы. Это даст возможность не резать качественный материал в случае необходимости.
4. Храните пиломатериал в защищенном от влаги солнечных лучей месте.
5. Не используйте обрезки от рабочего пиломатериала для костров. Антисептик, которым он обработан, крайне опасен при горении.

Плюс в пользу каркасного домостроения

Окна и двери каркасного дома

В каркасном доме можно применять и из любого материала от любо-го производителя, будь то металлопластиковые окна или входные дубовые две-ри. Мансардные окна тоже используются без ограниче-ний по размерам. Их мож-но крепить на .

Кровельный материал каркасного дома

Кровельный материал - тоже без ограничения. Это может быть самый простой ондулии, металлочерепица, би-тумная (гибкая) черепица по сплошному настилу из ОСП, полимерпесчаная черепица по несложной обрешетке, на-туральная черепица (только сразу согласуйте сечение и шаг стропил, так как этот вид че-репицы немного тяжелее дру-гих), фальцованная кровля из металла или меди. Хватит для вашего выбора? Если нет, то можем предложить соломен-ную кровлю. Сегодня это и на-дежно, и стильно.

Коммуникации каркасного дома

Все электрические, водяные, вентиляционные, охранные и прочие системы спрятаны в стены, иолы и подвесные потолки. Электропроводка располагается в пластико-вых или металлических гофротрубах для обеспечения максимальной защиты. Все канальные разводки могут быть дополнительно спря-таны в пластиковые короба. Электропроводка разводит-ся к потребителям либо под поверхностью внутренней отделки (под гипсокартоном, вагонкой, в толще внутрен-ней штукатурки), либо в спе-циальных каналах плинтусов и наличников. Вся фурнитура (розетки, выключатели, све-тильники и т.д.) может быть абсолютно любая и распола-гаться в самых стандартных установочных коробках.