Необходимость провести электропроводку в доме может возникнуть в некоторых ситуациях – при ремонте, постройке нового жилища, замене устаревшего электрооборудования. Основным требованием при монтаже является наличие опыта работы с электросетями и используемым инструментом.

Игнорирование техники безопасности и халатность в обращении с электрическими приборами и оборудованием может привести к серьезным последствиям. Особое внимание стоит уделять технике пожарной безопасности при работе в деревянных домах.

С чего начать монтаж электропроводки?

схема проводки в квартире схема проводки в доме

Для более точного расположения проводки по всему дому, необходимо составить подробную схему, а лучше две. Одну – электрическую, для определения всех видов электротехнических устройств, их мощности, способов подключения, а вторую – монтажную, в ней указать местоположение выходов кабелей электропровода для каждого устройства по всему дому.

При составлении схемы, следует придерживаться некоторых правил:

1. Каждая линия должна иметь отдельный кабель и идти от распределительного щитка.
2. В местах разветвления линий устанавливаются коробки.
3. Каждый осветительный прибор и розетки , разбиваются по типу мощности и сечению проводки.
4. В каждой типовой группе, общая мощность – 4,6 кВт, для проводки с сечением 2,5 мм, а мощность 3,3 кВт – с сечением 1,5 мм. Если мощность проводки больше допустимой, тогда её разделяют на подгруппы.
5. В щитке выделяется отдельный автомат на каждую группу, на освещение мощностью 16 А, на розетки и группы розеток соответственно 25 А или 40 А.
6. Розетки , имеющие заземление, устанавливаются для приборов с повышенной мощностью и подключены к отдельному автомату, их нельзя объединять в группы.
7. Для особо мощных приборов (стиральные и посудомоечные машины, чайники, электрообогреватели воды, микроволновые печи и другое) ставится медная проводка с сечением 1 мм в квадрате на каждый 1,5 кВт мощности, минимум.
8. Заземляющий провод должен быть непрерывным, не допускается монтировать на нем розетки методом «шлейф».
9. В сухих помещениях выключатели монтируют в разрыве фазного провода (в нулевом не устанавливают), а во влажных – в разрывы нулевой и фазной линии.
10. Если в доме два этажа , то приборы разбивают на группы и подгруппы поэтажно.

Полезно! Сечение проводов можно смело увеличить на 50%, это только прибавит ему возможность вынести дополнительную нагрузку. При этом, расходы на приобретение этого вида проводки немного увеличатся. Важно не приобретать провода с сечением ниже расчетного, это скорее всего, приведет к перегреву провода и возгоранию.

Особенности монтажа проводки в доме

Прежде, чем начать монтировать проводку в доме своими руками, необходимо ознакомиться с правилами устройства оборудования и соблюдать условия монтажа:

1. Обеспечить свободный подступ ко всему электрическому оборудованию – , розеткам, выключателям и оборудованию учета.
2. Установка оборудования выполняется на расстоянии 60 – 150 см от пола.
3. Двери и другие детали интерьера или мебели не должны закрывать доступ.
4. Кабеля прокладываются только в верхней части помещения.
5. Розетки монтируются на расстоянии 50-80 см от пола, подводятся провода снизу, минимальное расстояние до плиты электрической или газовой 50 см, а также до труб и радиаторов отопления.
6. Розетки монтируются в расчете 1 шт. на 6 кв. метра, за исключением кухни – тут ставятся розетки по количеству приборов. Для ванной комнаты необходимо предусмотреть отдельный понижения напряжения.
7. Прокладывают провод , соблюдая четкие горизонтальные или вертикальные линии без изгибов и заломов.
8. По горизонтали укладывают провод с минимальным расстоянием 5 – 10 см от карнизов или перекрытия, а также 15 см от пола и потолка. По вертикали – 10 см от края дверных проемов или окон, от газовых труб отступают 40 см.
9. Нельзя допускать соприкосновения проводов и металлических конструкций строения.
10. и проводов из меди исключено, надежно изолировать каждое соединение, применять короба при разводках кабелей и их соединении.

Способы монтажа

Проводка монтируется двумя способами монтажа – открытым и скрытым:

Открытая проводка

Открытый монтаж кабелей совершают по наружным поверхностям стен или потолков. Из достоинств – хорошие ремонтные данные и быстрый монтаж. Внешне такая сеть не эстетична, применяется в основном в дачных и хозяйственных постройках, деревянных домах без отделки.

Но такой вид проводки имеет ряд преимуществ:

1. Есть возможность применения кабелей и проводов с минимальным сечением, для создания одинаковой нагрузки.
2. Контроль открытой проводки намного проще проводить, чем скрытой.
3. Разрешено монтировать в деревянных домах , или имеющих деревянную отделку.

Открытая проводка бывает:

1. Стационарная.
2. Передвижная.
3. Переносная.

Скрытая проводка

Скрытую проводку электросети монтируют внутрь стен или перекрытий дома, под декоративную обшивку. Такая проводка более безопасна, за счет защиты от механического повреждения и открытого огня. Но требует дополнительных усилий при монтаже.

Для монтажа такой сети, лучше применять медные провода, имеющие 2,3,4 жилы, с сечением не менее 1 мм в квадрате на 1,5 кВт нагрузки. Двухжильные провода используют для приборов без обязательного заземления, трехжильные монтируют при подключении оборудования требуемого заземления или нескольких выключателей подряд, четырехжильные – для котлов и подобных устройств, подключаемых к трем фазам.

Полезно! В установке срытой проводки используют только провод, а кабель применяют при открытом способе монтажа электросети.

Подготовка к прокладке проводки

Прежде, чем начать монтаж электропроводки, необходимо:

1. Заготовить материал.
2. Сделать разметку.
3. Подготовить стены к монтажу проводки.

Следующим этапом выполнить ряд работ:

1. Нанести на стены помещений разметку , так сказать, проект всей монтажной схемы, указать место ввода провода в дом, где будут расположены розетки, осветительные приборы и выключатели.
2. Перенести схему электрических линий на плоскости помещения, указать, где будет проходить электропроводка и место, отведенное под электрощит, устанавливаемый на высоте 1,5 м от пола.
3. Начинать нужно прокладывать линию главной связки проводов , указывая места поворотов. По завершении, нелишним будет сделать копию на бумаге, она поможет при дальнейшей реконструкции или ремонте проводки.

Инструменты, необходимые при замене проводки в доме:

• болгарка;
• диск по бетону или камню;
• дрель перфораторная;
• сверло;
• отвертка со светодиодом;
• шнур;
• уровень строительный;
• шпатель;
• изолирующая лента;
• шпатлевка или другой фиксирующий материал;

Материалы, требуемые для работы:

• провода медные или алюминиевые;
• розетки;
• выключатели;
• коробки распределительные;
• установочные коробки для розеток;

После выполнения всех приготовлений, необходимо подготовить инструменты для монтажа линии:

1. Болгарка. Она должна иметь алмазный диск для резки бетона, такой диск может работать на любой поверхности, необязательно бетонной.
2. Зубило для монтажа и молоток. Используют их на мягких материалах – штукатурка, пеноблок. Используя такие «щадящие» инструменты, будет меньше пыли, чем от использования болгарки.
3. С помощью имеющихся инструментов , можно проложить штробу (борозду) в стене, в неё вкладывается кабель или провод. Глубина такого углубления от 2 до 3 см, и ширина 2 см.
4. Нарезать кабеля или провода , прибавив к их необходимой длине по 15-15 см, для припуска на скрутку между собой. Это нужно учесть при подсчете материалов.
5. Вложить кабель соответствующей длины в подготовленную штробу , и зафиксировать его строительной смесью аналогичной той, что использовалась при отделке стены. При этом, смесь сровнять с плоскостью стен, чтобы участок с проводкой не выделялся на стене. Для этого приготовить смесь по инструкции в небольшом объеме, и нанести шпателем на уложенный кабель в некоторых местах, дождаться полного высыхания, и затереть неровность пенопластовой теркой.

Правила монтажа и техника безопасности

распределительная коробка

Прежде, чем начинать монтаж электросети в помещении, нужно ознакомиться с правилами монтажа:

1. Установить распределительные коробки в точках разветвления проводов к выключателям и розеткам.
2. Располагается выключатель при входе , желательно на стороне расположения ручки двери, таким образом, чтобы при открытии не касаться его дверью.
3. По технике безопасности запрещено монтирование розетки недалеко с заземляющими устройствами из металла (плиты газовые и электрические, раковины и другое), или же выдерживается расстояние 50 см, между розеткой и устройством.
4. Запрещено монтаж розеток проводить в помещениях с повышенной влажностью. В душевой комнате, ванне, сауне разрешено лишь придерживаясь расстояния не менее 2,4 метра от источников воды.

Начинать монтаж электросети, необходимо ознакомившись с правилами техники безопасности:

1. Перед началом работы , ознакомиться со старыми схемами прокладки линии, во избежание повреждения их.
2. Работа выполняется при дневном освещении , так как при замене электропроводки дом обесточивается.
3. При выполнении электромонтажных работ рекомендуется использовать специальные инструменты с изоляцией ручек.
4. Перед тем , как коснуться подсоединенных проводов в цепи, их следует проверить отверткой с индикатором, идет ли по проводам напряжение.

Необдуманное поведение с электричеством может привести к необратимым последствиям и серьезной беде.

Полезно! Если на проводе указана маркировка «НГ», это значит, что при изготовлении использовался огнеупорный пластик, а это при возгорании проводки позволит устранить очаг пожара.

Контроль за эксплуатацией

Во время использования электрооборудования в доме, следует соблюдать рекомендации из следующих пособий:

1. «Правила пользования электроэнергией».
2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителями».
3. «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями».

Выполнений этих предписаний является обязательным. Ответственность за состояние всей сети и безопасность в эксплуатации полностью лежит на собственнике. Контроль соблюдения техники безопасности и правил эксплуатации полностью ложится на энергопоставляющюю организацию, с которой заключается соответствующий договор.

Эта организация проводит систематические проверки состояния электросети, её правила эксплуатации и соблюдение всех правил использования сети.

Расчет стоимости электропроводки

Для того, чтобы узнать точную стоимость проводки в доме, необходимо для начала рассчитать количество кабеля. Существует 2 метода расчета:

1. Расчет по схеме электросети.
2. По суммарной площади помещения.

Расчет по схеме электропроводки подразумевает составление подробной схемы. В ней следует указать конкретные данные:

1. Указать , сколько понадобится розеток, выключателей, распределительных коробов, а также высоту, крепежи и методы подключения к сети.
2. Определить расположение каждого осветительного прибора (люстры, точечные светильники и другое), высоту потолка – будет ли он опускаться или нет?
3. Выбрать . Для осветительных приборов берут провод с сечением 3,0*1,5 мм кв., на розетку 3,0*2,5 мм кв., для проборов с повышенной мощностью – 3,0*4,0 мм кв.

С помощью подготовленного проекта, можно легко просчитать метраж провода, количество розеток и выключателей. Как вариант, можно перенести схему на стены и перемерить рулеткой, что будет точнее.

Второй вариант упрощен, нужно общую площадь помещения умножить на 2. Так получится необходимый метраж. Но в этом методе есть ряд нюансов:

1. Так определяется только 1 линия , осветительная или силовая.
2. Расчет проводят в соотношении 1:1,5 . Где 1,0 равняется осветительной линии, а 1,5 – силовой. То есть, на помещение площадью в 50 кв. м. расход силовой линии 50 х 1,5 = 75 м. а на осветительную – 50 х 1 = 50 м.

1. Коридор – 1 розетка (50 р.).
2. Кухня – 2 розетки (100 р.).
3. Комнаты – 9 розеток (450 р.).
4. Выключатели, на весь дом – 7 штук (60 р.).
5. Дополнительная розетка для стиральной машины – 1 штука (50 р.).
6. Провод медный – в среднем 135 м. (6075 р./метр).
7. Освещение (патроны для ламп накаливания) – 7 штук (210 р.).
8. Коробки установочные для розеток – 13 штук (65 р.).
9. Распределительные коробки – 5 штук(250 р.).
10. Распределительный щиток – 1 штука (130 р.).

Итак, суммируем расходы на все материалы и комплектующие – 7390 рублей выходит минимальная стоимость установки сети самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Если нет навыков по работе с электрооборудованием, то остается лишь обратиться к профессиональным электрикам. Точная цена будет зависеть от сложности схемы.

Расценки монтажных работ по электросети в трехкомнатном доме на 60 кв.м.:

1. Штробление стен (60 м) – 13200 р.
2. Установка розеток (13 штук) – 3900 руб.
3. Установка распределительных коробок (5 штук) – 1500 р.
4. Монтаж распределительного щитка (1 штука) – 1000 р.
5. Укладка провода (135 м) – 4050 р.

Итого: монтажные работы 23650 р. К этой сумме остается добавить стоимость материала 7390 р.

Подключение к сети

Не каждый домашний умелец знает, как правильно прокладывается электропроводка в доме своими руками. Мы поможем сформулировать основы для начинающего мастера и оснастить дом светом и теплом.

Устройство электрокоммуникаций можно осуществлять как открытым, так и закрытым способом. Открытый тип прокладывают на поверхности стены, прикрывая кабели пластиковыми трубками или плинтусами. Уровень высоты для этого типа не регламентируется и выбирается произвольно. При выполнении монтажных работ открытой проводки запрещено совмещение кабелей различной мощности в одном плинтусе. Причем данные декоративные элементы необходимо выбирать из несгорающего материала, который, к тому же, обладает изоляционными свойствами. В подвальных и чердачных помещениях кабели укрепляют при помощи специальных скоб.

Электропроводка скрытого типа располагается в специально предназначенных для этой цели пустотах, внутри конструкций подвесных потолков или перегородок. Прокладывание силового кабеля рекомендуется делать одновременно с устройством полов. Если готовых ниш нет, то производится , а в полученные борозды и укладывается провод. При устройстве электросистемы для осветительных приборов под слоем штукатурки необходимо применять кабели, имеющие защитную изоляцию.

Делая монтаж электропроводки в частном доме, необходимо помнить, что скрытые штукатуркой коммуникации должны пролегать идеально ровно по горизонтали или вертикали. Прокладывая кабели во всевозможных пустотах, можно выискивать кратчайшие пути, экономя при этом провод. Монтируя электричество в подвесных конструкциях потолков, необходимо применять материалы, которые не поддерживают горение. Выполняя монтаж в помещениях с высокой влажностью, не применяйте провода, имеющие защитную оболочку из металла.

Прежде чем начинать работы, необходимо тщательно продумать, как провести электропроводку в доме, соблюдая все правила безопасности. Ведь неправильно выполненные работы могут иметь неприятные последствия. В местах разветвления кабеля необходимо устанавливать специальные распределительные коробки, которые будут скрывать места соединений и предохранять их от нежелательного замыкания. Выполняя монтаж скрытого типа проводки, необходимо устанавливать розетки и выключатели особого вида.

Высота установки электрокабеля регулируется самостоятельно, но должна быть не менее 40 см от пола, для безопасности жильцов дома от поражения электричеством в случае непредвиденного затопления. Следуя регламентам техники безопасности, розетки следует устанавливать на значительном расстоянии от раковин и радиаторов отопления. Расстояние между этими объектами должно быть не менее 50 см.

Установка же розеток в помещениях, предрасположенных к высокой влажности (бани, сауны), допускается на расстоянии, превышающем 2,6 м от источника воды.

При установке электродвигателей и различного другого силового оборудования необходимо выбирать модели, доступ к внутренней части которых возможен только при помощи специальных инструментов. Подключение приборов и электроплит требует применения кабеля, имеющего соответствующее сечение и обязательно покрытого металлической оболочкой. Такой провод можно прокладывать под полом, выбирая наиболее короткий путь от автоматов к прибору.

До того, как проложить проводку в доме, необходимо составить на бумаге подробный план, отмечая на нем каждый выключатель и места расположения отопительных и силовых приборов. При помощи схемы можно точно рассчитать необходимое количество кабелей определенного сечения, что позволит серьезно сэкономить средства. Далее мы расскажем, как выполнить электропроводку в доме, и даже самый далекий от электричества человек сможет это сделать самостоятельно.

Проводка в доме своими руками – приступаем к работам

Монтаж электрокоммуникаций не представляет ничего сложного, главное – это соблюдение необходимой последовательности, и обязательно все получится. Так что теперь самое время приступить непосредственно к обсуждению процесса, как сделать электропроводку в доме.

Как сделать проводку в доме своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка

Прежде чем начинать монтаж, независимо от выбранного типа, необходимо сделать разметку, начертив непосредственно на стене места, где будут располагаться распределительные коробки, выключатели и, конечно же, розетки. Также необходимо отметить трассу прохождения проводов, где они будут монтироваться. Разметка делается при помощи мелка или маркера и длинной линейки. В качестве упрощенного варианта, чтобы разметить места прохождения кабеля, можно использовать капроновый шнур, окрашенный яркой краской.

Шаг 2: Подготовка посадочных мест

С помощью перфоратора в местах, где будут располагаться распределительные коробки, необходимо высверлить отверстия, диаметр которых не должен превышать 70 мм. А там, где предполагается вход провода, пробиваются дополнительные углубления для облегчения монтажных работ. При работе с перфоратором желательно место сверления периодически смачивать водой. Это поможет сохранить сверло, да и пыли будет значительно меньше .

В местах проведения электроосвещения сквозь стену в другое помещение необходимо сделать отверстия небольшого диаметра. Если создаваемая частного дома по плану будет монтироваться в стену, в ней необходимо выштробить борозды, точно соответствующие схеме. Для этого подойдет болгарка или специально предназначенный строительный штроборез. Работая с болгаркой или перфоратором, для сохранения своего здоровья необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности - это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать .

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система .

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Условное обозначение	Что обозначает на схеме
	Силовой щиток
	Счетчик потребленной энергии
	Однополюсный автомат защиты
	Двухполюсный автомат защиты
	Устроство защтного отключения (УЗО)
	Розетка с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка двойная, с защитным заземляющим контактом, для скрытой установки
	Розетка трехполюсная, с защитным зхаземляющим контактом, для открытой установки
	Розетка двухполюсная, с защитным заземляющим контактом, повышенной влагостойкости (IP44 - IP55)
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель двухклавишный
	Блок - два выключателя и розетка, скрытой установки

Итак, разместим на схеме розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …
… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними

На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 - 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система "домашний кинотеатр"	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 - 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c ум = P сум / U ном

I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	-	-	-	-	-
0,75	15	-	-	-	-	-
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах , о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

Зная основные принципы электромонтажных работ, вы сможете сами выполнить электропроводку в доме и сэкономить достаточную сумму. Основой всех последующих видов строительных работ, после постройки стен и крыши, или перед капитальным ремонтом, есть правильный монтаж электропроводки. Постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Тем более, что сделать его своими руками несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, а вот о необходимых знаниях, мы попытаемся рассказать популярно.

Как сделать электропроводку?

1. Схема электропроводки.

В большинстве случаев, схема электропроводки составляется хозяином строительства произвольно, проще говоря от балды. И, как правило, тогда, когда над головой у него стоят мастера, пришедшие выполнять эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мелка или кусочка кирпича, на стенах рисуют места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, а розетки по углам комнат. Знакома вам такая ситуация?

После окончания строительных работ, розетки оказываются за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения схемы электропроводки, можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, применяемых в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки, с указанием места размещения розеток, выключателей и соединительных коробок, нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода, и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один это освещение и другой это розетки. Лучше, если такие два контура будет иметь отдельно каждое помещение в доме. Кроме того, каждый мощный электроприбор - духовка, электроплита или бойлер должны иметь отдельное подключение со своим автоматом.

Обязательно нужно согласовать эту схему с расположением в помещениях труб отопления, водопровода и газа, будущей расстановкой мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может располагаются на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь ставить здесь розетку или нет, ставьте. Лучше пусть будет лишняя розетка, чем ее не будет в необходимом месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А сейчас о требованиях к выключателям. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату, и обязательно со стороны дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно какой выключатель за какой контур освещения отвечает.

В выключенном положении у выключателя должна выступать верхняя часть, а во включенном нижняя.

Два одноклавишные выключатели всегда будут лучше одного двухклавишного. Но это требование не относится к выключателям для люстры.

Распределительный щит должен быть расположен в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более метр 70 от пола. Ни в коем случае не в ванной или кладовой, тем более не в платяном шкафу. Возле него не должно быть никаких соединений санитарно-технических коммуникаций. Все токоведущие части в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с различным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для проводки лучше всего использовать моножильный медный провод, марки ВВГ - плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных заводов изготовителей. Требуйте при покупке, сертификат качества на него у продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Проводка в доме делается не на один год и здесь нельзя экономить.

Не используйте алюминиевый провод. При одинаковом сечении, медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой, это очень актуально. Кроме того, медный провод более долговечный, прочный, менее подвержен коррозии, чем алюминиевый.

А сейчас внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВС (вот такой - он с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот такой) - они используются в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он нагревается сильнее при нагрузке. Хотя он мягкий и его легко прокладывать при изготовлении проводки.

Не используйте для устройства электропроводки в квартире или доме, одновременно провода различных марок и из различных металлов.

А сейчас внимание. Запомните одно из основных правил по подбору сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен нести суммарный ток не более 9 ампер, то есть таким кабелем можно подключать приборы мощностью не более 2 киловатт.

Исходя из этого должен применятся следующий кабель с сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

И еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть в наличии оборудованный по всем правилам контур заземления, тогда для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без провода заземления! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и горько поплатиться за это.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей, обратите внимание на их качество и наличие маркировки о выдерживаемой мощности. Не покупайте очень дешевых и очень дорогих. Берите среднюю ценовую категорию. По моему мнению, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Покупайте к ним установочные коробки (подрозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели предназначены для установочных коробок евростандарта диаметром 68 мм.

Если планируете делать панельную планку из розеток и выключателей, тогда подрозетники должны иметь по бокам специальные выступы для соединения их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели, и другое оборудование для распределительного щита, покупайте только хорошо известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка провода.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если надо сделать внутреннюю, тогда только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только наружные. Если необходимо поставить внутренние, тогда так же только в специальных установочных коробках для деревянных конструкций. Все места соединений проводов, должны находиться только снаружи стен.

В кирпичном доме проводка может быть, как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева, для защиты провода, используется металлический кабель канал. Для защиты провода внутри стен используют пластмассовую гофру, а по готовым стенам снаружи пластмассовый короб.

Для внутренней прокладки провода используют два способа. Первый, под штукатурку - сверху по стенам, и второй, с вырезанием канавки - штробы в стене, куда помещается проводка. Чтобы избежать повреждения провода при дальнейших работах, провод должен быть полностью утоплен в углубление штробы, без выступов. Для вырезания штробы, используют различное оборудование - от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно то, что по существующим стандартам, провод должен прокладываться только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя прокладывать как попало по всему помещению. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе, чем на 10 см к углам помещения, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не пучком (их нельзя связывать вместе), а каждый отдельно, с расстоянием не менее 3 мм между ними. Потому что в пучке провода имеют меньше возможности к теплоотдаче и могут перегреваться. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально вверх к потолку. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины будет потолок (штукатурка, натяжной, гипсокартонный), ставится распределительная коробка и формируется горизонтально полу канал проводов.

При необходимости горизонтальный участок можно проложить - на потолке, под полом, или горизонтально полу, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами, вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такой нормы, может привести к повреждению проводки и трагическим последствиям. Если вы решите повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы будете точно знать, что над розеткой или выключателем до потолка, а так же на расстоянии от потолка около 10-25 см сверлить отверстие нельзя. А во всех других местах это можно делать безопасно.

В местах соединений (розетка, коробка), обязательно нужно оставить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления провода к стене сегодня достаточно разнообразный. Одинарный провод наилучше укреплять с помощью вот такого крепления "елочка". Оно имеет различные формы и размеры. Нужно просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту "елочку" на провод, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для монтажа металлического или пластикового рукава с проводом, тоже существуют разнообразные крепления.

При выводе проводов к распределительному щиту, их нужно обязательно промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием куда именно идет этот провод.

5. Соединение проводов.

Теперь внимание! Важный момент.

Провода предназначенные для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2, можно разрезать, соединять и делать от них ответвление.

Провод же, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4мм2 и выше, нельзя разрезать, соединять и делать ответвление. Он должен быть цельным, и идти напрямую от щита до прибора. Кроме того, на каждый такой прибор нужно ставить отдельный автомат в щите.

Это правило ни в коем случае нельзя нарушать!

Порядок соединения проводов, в каждом случае отличается, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но существует одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв к автомату или выключателю должен подключаться провод с фазой, а не с нолем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы не была она качественно сделана, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А сейчас о способах соединения проводов.

Первый способ это сварка проводов сварочным инвертором. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединятся сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ это опрессовка. Специальные гильзы определенного размера, надеваются на соединяемые провода и с помощью специальных прессклещей, запрессовываются в гильзу. Но не у всех, опять же, есть такие клещи, а стоят самые простые из них около 20 долларов.

Третий способ это пайка. Скрутку проводов можно спаять при помощи паяльника мощностью минимально 100 ватт, олова и припоя. Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, при, конечно, определенных навыках.

После всех этих способов, соединение проводов нужно заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все перечисленные виды соединений надежные, но они неразборные, трудоемкие, и уже устарели. Кроме всего прочего, для их выполнения нужно наличие специального оборудования, а монтажники за такие соединения выставляют цену дороже.

Поэтому здесь хочу сказать, очень важное замечание.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и спайку?

Потому что, любой из современных самозажимных клемников производства фирмы WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. Кроме того, для такого соединения не требуется никакого дополнительного инструмента и изоляции. Каждый может соединить провода с помощью клемника своими руками. А при необходимости, можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью клемников разборное.

Опять попрошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке, кабель сечением до 2,5 мм2, нужно соединять только с помощью клемных зажимов, и использовать для них автоматы не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните надеюсь, вообще нельзя соединять, его нужно вести целым от распределительного щита к прибору.

6.Проверка выполненной электропроводки.

Обязательно после проведенного электромонтажа, нужно еще раз проверить правильность соединения и подключения всех проводов визуально. Можно проверить их и с помощью прибора. Для такой проверки есть в продаже специальные приборы (и это не тестер), но стоят они недешево. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, легче сделать самостоятельную проверку, потратив лишний час или два. При выявлении ошибок, а такое бывает, нужно, конечно исправить их.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько по группам потребителей. Всё остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и другое, желательно поставить, чтобы обезопасить жизнь домочадцев и целостность подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки. А дифавтомат нужен, чтобы сделать это же действие автоматически.
Устройство защитного отключения УЗО срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток утечки, когда повреждена изоляция, пробивает на корпус нагревательный тэн или другой элемент. При прикосновении человека к поврежденным проводам или не изолированным частям оборудования, УЗО моментально отключит питание в сети.

Запомните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое от перегрузок и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и соединить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО. То есть, дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или УЗМ (устройство защиты многофункциональное), отключает электропитание при его выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливают для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применять правило, что лучше поставить автомат меньшей мощности, чем большей. Чтобы раньше сработал автомат и отключил питание, чем перегрелся провод, случилось короткое замыкание и загорелась проводка.

Запомните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только провод, который его питает, от перегрева.

О том, каким автоматом нужно защищать кабель с каким сечением, я уже говорил выше.

Главная ошибка здесь состоит в том, что люди стараются поставить автоматы с большей мощностью, из-за чего сгорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не греется если к нему подключен прибор соответствующей мощности. Поэтому ставить автомат по мощности выше от расчетной, нет никакой необходимости.

Автоматы есть различных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно запомнить лишь следующее. Для всех розеток в квартире, нужно использовать автоматы только с английской буквой "В".

Для освещения можно использовать автоматы категории В и категории С.

А для всех остальных силовых приборов, можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя ставить в квартире автоматы категории Д, они предназначены для мощных станков и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8 .Установка подрозетников.

Место для установочной коробки в кирпичной или бетонной стене, можно высверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой - коронкой диаметром 70-75 мм. В подрозетник заводится необходимый кабель.

Подрозетники устанавливаются после проведения всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть, отверстие для подрозетника сверлим по голой, необработанной стене, а устанавливаем подрозетник на стену с полной и готовой отделкой.

Этот процесс простой. Отверстие для подрозетника, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстрозастывающим раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем подрозетник или распредкоробку нужно вставить в отверстие, выровнять к поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в одну из сторон.

В гипсокартоне, отверстие для подрозетника, вырезают специальной фрезой диаметром 68 мм и закрепляются с помощью боковых зажимов.

9. Монтаж розеток и выключателей.

Здесь нет никаких особых премудростей. Нужно снять верхнюю крышку розетки или клавиши выключателя. Подсоединить провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Уложить провода на дно подрозетника. Вставить прибор в подрозетник до упора. Закрепить шурупами прибор к подрозетнику и зажать до упора болты в нишах по бокам, которые прижимают к подрозетнику специальные лапки крепления. Затем установить крышку розетки или клавиши выключателя на место.
После установки розеток, выключателей и щита, подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно самостоятельно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза. Но здесь есть много различных нюансов, которые неправильно выполняют даже так называемые специалисты в этом вопросе. Например, при постройке дачи, я только с четвертой попытки попал на нормального электрика. Электромонтаж это очень важный раздел работы, чтобы доверять его непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, поинтересуйтесь у него, как он планирует проводить работу и какой у него есть инструмент для этого. Настоящие электромонтажники имеют весь набор специального инструмента, для проведения всех видов работ по устройству электропроводки. А если к вам пришли электрики у которых один молоток на двоих и тот одолжен у соседа, тогда гоните их в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и поинтересуйтесь результатами у хозяев. По тому, какой он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После начала монтажа, внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я рассказал вам в этом видео.
А если вы хотите сделать сами электропроводку, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что не ясно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкций.

Правильно подбирайте провода, мощность автоматов и пробуйте делать своими руками качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?

Желательно проведение электрического кабеля в дом доверить профессионалу: от точности соблюдения норм и качества исполнения монтажных работ зависит не только домашний уют, но и безопасность людей, устройств, питающихся от электричества. Однако если вы владеете базовыми знаниями в области электрики, то монтаж проводки в частном доме своими руками вам вполне по силам.

Важно! Еще до подготовки к сооружению проводки дома определяют место для щитка-распределителя. Он должен быть установлен в незамерзающем зимой помещении с отступом не менее 1,5 метра от земли/пола. С помощью щита происходит управление электроцепью внутри дома.

До установки розеток и выключателей предстоит выполнить подготовку, которая включает в себя:

• Схематическое изображение будущей электропроводки;
• Наброска схемы на стены и потолок (разметка);
• Выбор и резка кабельных жил;
• Пробивка траншеи для кабеля (если они будут скрытыми).

Расскажем детально о каждом этапе подготовки к монтажу электропровода в доме.

Варианты схем электропроводки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками начинается с наброски двух схем:

Обе схемы набрасываются по своему усмотрению в зависимости от количества электрических энергопотребителей энергии и выбора мест для их установки. Даже необязательно употреблять общеустановленные обозначения узлов электроцепи: важно, чтобы вы лишь не забыли, как их нужно читать. Однако игнорировать правила, описанные ниже, не стоит:

• Для электротехники высокой мощности предусмотрите на схеме заземление (подсоединение через тройной кабель, состоящий из жил: «земля», «ноль» и «фаза»). Оно обязательно для бойлера, стиральной машины, электрической плиты, а также для источников света, являющихся узлами цепи в помещениях с повышенной влажностью (ванная);
• Линии проводки для розеточных гнезд и осветительных приборов разбейте между собой на несколько групп.

Правила распределения проводки для гнезд-розеток и приборов освещения:

• Мощность любой розеточной семьи не должна превышать 4600 Вт при закупке провода с площадью поперечного сечения (далее – ППС) 2,5 кв. мм, изготовленного из меди;
• Мощность любой группы светильников не должна быть выше 3300 Вт при закупке провода с ППС 1,5 кв. мм, изготовленного из меди;
• Не составляйте схему, в которой розетки связываются методом «шлейфа». В особенности это касается гнезд с предусмотренным заземлением: по длине жилы «земля» нельзя делать разрывы.

Каждую линию проводки от групповых и единичных розеток, групп приборов освещения и единичных светильников подведите на схеме к щитку распределения, в котором предусмотрены автовыключатели. На все единичные и на каждую семью розеток нужен один автомат. Его мощность должна сопоставляться с ППС используемой жилы (соответствие предельному значению тока, который проводка в состоянии перенести при всех включенных в цепь устройств, питающихся электричеством). Для приборов освещения обычно сила тока автоматов входит в диапазон 10-16 А, а для розеток и групп из них выбирают одно из следующих значений: 16, 25 или 40 А.

Разметка

Намечать маршрут электрокабеля начинают от щитка-распределителя, путем разметки пути хода каждого из них к потребителям и маршрута каждого из их ответвлений. Непременно надо отмечать места, где путь меняет направление и проходит сквозь преграды, но так, чтобы не нарушались правила:

• Кабель должен идти либо строго по вертикали, либо строго по горизонтали;
• Разметка путей, а, следовательно, и монтаж горизонтальной проводки, должна быть произведена с отступом в 0,2 метра от линии пересечения плоскости стены и потолка для снижения риска повреждения защитной оболочки кабеля;
• Все повороты электропровода должны исполняться под прямым углом;
• По перекрытиям чердака и между этажами электрокабель должен проходить по самому короткому пути, который идет от распределителя.

Чтобы было удобно размечать трассу проводки, пользуйтесь разметочным шнуром, купленным в магазине. Его можно сделать самостоятельно: просто покрасьте шнур краской, известью или черным углем. Работать с ним так:

1. Отметьте для себя начальную точку и закрепите в ней кончик шнурка;
2. Натяните шнур и прижмите оставшийся конец к последней точке трассы;
3. Рукой отведите центральную часть шнура и отпустите его;
4. Стукаясь о поверхность, из него вылетают частицы угля, извести или краски. Они оседают на плоскости, образуя четкий наметочный след в виде прямой линии.

Внимание! Несмотря на то, что разметка уже осуществлена, схемы электропроводки нельзя выбрасывать. Они могут быть полезными: впоследствии вы еще не раз захотите капитально отремонтировать дом.

Как выполнить разметку коробок установок и соединений, выключателей и розеточных гнезд

Там, где электрокабель ветвится, нисходит к выключателям и розеткам, непременно предусмотрите установку коробки соединения. Но ее заменяют установочным коробом, если у вас скрытая проводка, и вы используете выключатели с розеточными гнездами закрытого типа.

Нюансы разметки:

Внимание! Соблюдайте правила безопасности. В связи с этим расстояние от розеток и выключателей до заземленных устройств, выполненных из металла (раковины, плиты, трубы), должно составлять хотя бы 0,5 метра. В кладовой устанавливать розетки с выключателями нельзя, но можно установить их с ее внешней стороны.

Разметка электропроводки в комнатах с повышенной влажностью

Чтобы наметить расположение розеток и выключателей в таких помещениях, как душ, сауна, ванная или санузел, нужно помнить, что в них выделяют 4 зоны:

1. Зона смесителя или крана;
2. Зона раковины, душа, ванны, сауны;
3. Зона от сауны, ванны и раковины, охватывающая пространства в радиусе 60 сантиметров от них. Наличие стационарных перегородок не считается;
4. Зона, охватывающая пространство в радиусе 240 сантиметров от зоны 3.

Внимание! В зоне 1, 2 и 3 устанавливать узлы электропроводки воспрещается. В 4 зоне разрешены к монтажу розетки с устройством защитного отключения (УЗО), которые срабатывают при утечке тока в 30 мА.

Как разметить на потолке светильник

Порядок действий:

1. На полу проведите прямые линии, соединяющие противоположные углы комнаты;
2. На месте их пересечения поставьте жирную точку;
3. Перенесите ее на потолок с использованием отвеса;
4. От обозначенной на потолке точки наметьте трассу проводки, объединяющую источник света с коробкой соединения.

Внимание! Если в помещении вы хотите иметь больше одного светильника, то сначала нужно наметить ось, идущую продольно центру комнаты. Затем на оси нужно отметить точки, где будут устанавливаться люстры или светильника. С помощью отвеса метки сносятся с пола на потолок.

Монтаж электропроводки в загородном доме

Прежде чем начать монтаж электропроводки нужно подготовить набор инструментов:

• Нож монтажный;
• Набор отверток;
• Пассатижи;
• Болгарка;
• Круглогубцы (можно заменить клещами для зачистки кончиков кабеля);
• Индикаторы фазы и целостности электроцепи;
• Перчатки из 100% резины;
• Перфоратора – электрическая дрель.

Проверьте наличие материалов:

• Щиток электрический;
• Изоляционная лента;
• Выключатели с розеточными коробками;
• Коробки установочные, можно соединительные (если это открытая проводка);
• Бирки, предопределенные для маркировки проводов;
• Клеммники для объединения кабелей разной толщины и сечения;
• Кабель выбранного диаметра и сечения.

Совет! Для домашней электропроводки выберите провод с сечением от 1,5 до 2,5 кв. мм. Однако для кабелей, идущих к мощным приборам (плита, котел), разрешается применять более толстые кабели. Это поможет сбавить сопротивление внутри, а также выполнить проводку более безопасной.

Если весь инструмент и материалы присутствуют, можно начинать операцию.

Подготовка кабеля

Сначала воспользуйтесь монтажным ножом, чтобы откусить кабель нужной длины: каждый кусок должен быть равен длине трассы между коробкой соединения и установки, а также между иными конструкциями. Если трасса между ними слишком длинная, можно установить промежуточные короба. Но будет лучше, если количество спаек будет минимальным.

Внимание! Нарезайте провод с запасом в 10-15 сантиметров, чтобы производить электромонтажные работы по соединению кабелей внутри узлов электроцепи.

Виды проводки: открытая и скрытая

После предварительной подготовки приступают к непосредственному ее монтажу согласно составленным схемам. Сделать это можно двумя способами: открытым и закрытым . Открытый метод подходит, если вы собираетесь делать монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками. А закрытый – в домах из пеноблока или кирпича. Рассмотрим способы подробнее.

Открытая проводка

Если вы не хотите портить отделку или делаете монтаж проводки в деревянном доме своими руками, то остановитесь на этом варианте выполнения работ. Монтаж производится:

• В плинтусах из пластика;
• Кабельных каналах из пластика, который при пожаре сам тухнет;
• Пожаробезопасном гофрированном рукаве.

Сегодня рекомендуют останавливать выбор на электрическом коробе (кабель-канале) или гофрированном рукаве. Последний обычно применяют в помещениях хозяйственного назначения. Его укрепляют к поверхностям держателями из пластика, а их уже можно крепить чем угодно: дюбелями, шурупами или простыми саморезами.

Коробка электрическая включает в себя две части в виде буквы «П», которые соединяются замковым способом. К стене сначала устанавливают нижнюю часть короба, в который укладывают кабель. Затем устанавливают верх коробки так, чтобы был слышен шут защелкивающегося замка.

В точках, где проводка ветвится, понадобятся коробки разветвления. А для сборки выключателей и розеточных гнезд понадобятся подставки из материалов-изоляторов (пластик, древесина). Их называют подрозетниками.

Скрытая проводка

Это оптимальный вариант для каменных домов. Метод скрытой проводки предусматривает укладку кабеля в штробы, которые делают согласно составленной разметке. А для скрытых узлов проделывают выемки, которые углубляются на 6-7 см в стену. Впоследствии коробки фиксируют гипсовым или цементным составом, а каналы заштукатуривают.

Скрытую проводку выполнять сложнее, чем открытую. А если понадобится получить доступ к кабелю, то понадобится разрушить часть стены. Но в плане эстетики это оптимальный вариант, поскольку домашний дизайн не портится от небрежно торчащих из стен розеток.

При закрытой проводке места, где провода соединяются, предусматривают наличие специальных коробок, которые закрепляются строго по разметке. Важно, чтобы после монтажа проводки к коробкам остался доступ. Иначе контроль соединений во время эксплуатации будет невозможным.

Монтаж коробок

Для ввода кабеля в коробки понадобятся втулки изолирующие. Их можно заменить частями трубок ПВХ. Они просто необходимы, если коробки выполнены из металла, поскольку отверстия для проводов в них имеют острые края. Кабель может легко получить повреждение.

Само соединение в коробках производится методом пайки. Соединить кабели можно также с помощью зажимов или гильзовой опрессовки. Иногда в жилых комнатах делают скрутки. Это не самый надежный вариант соединения, но он вполне подходит для помещений, где влажность всегда низкая. Важно лишь сделать плотную скрутку и тщательно ее заизолировать.

Розеточные гнезда и выключатели

Установку розеток и выключателей производят после того, как установочные или соединительные коробки уже поставили на свои места, как и подрозетники. Кабель уже должен быть подведен к месту монтажа. Способ установки будет напрямую зависеть от того, какой тип проводки вы выбрали: закрытый или открытый.

Если проводка открытого типа

Вы уже поняли, что в этом случае понадобятся подрозетники. Их роль выполняют куски изоляционного материала – круги радиусом 3-4 сантиметра с толщиной 1 сантиметр. Для этой цели отлично подходит органическое стекло, дерево, гетинакс или же текстолит.

Сперва монтируются подрозетники посредством жидких гвоздей или саморезов с потайными шляпками. Потом к ним укрепляют либо выключатель, либо розеточное устройство со снятым пластиковым корпусом, который прячет за собой внутренности розетки.

К розетке ведут провода: обязательно «фаза» и «ноль». Иногда подсоединяют «землю». в разрыв фазного провода. Это значит, что от коробки соединения к нему должна подводиться только фаза, которая возвращается к коробке другим путем: через светильник. Что касается «нуля», то он идет параллельно «фазе», но он огибает выключатель.

Внимание! Нельзя подавать на выключатель сразу фазный и нулевой провод, как это делают неопытные «электрики». В результате такого соединения получается короткое замыкание.

Чтобы не путать фазный провод с другими, во время его прокладки нужно использовать бирки. А если их нет, то остается только запомнить цвет «фазы». Если проводка уже установлена и подключена, то найти фазу можно при помощи индикаторной отвертки.

Стандартные расцветки кабелей:

• Синий – общий, или «ноль»;
• Желтый с зеленой полосой-спиралью – заземляющий, или «земля»;
• Черный, белый, коричневый либо красный – фазный, или «фаза».

Внимание! Иногда электрики путают цвета проводов, и под «нулем» вполне может находиться «фаза». Чтобы обезопасить себя во время электромонтажных работ при уже выполненной проводке проверять фазный провод индикаторной отверткой обязательно. Но если вы делали проводку самостоятельно, с определением назначения каждого из проводов у вас не должно возникнуть проблем.

Если проводка скрытого типа

Монтаж производится в установочные короба из пластика или металла:

1. С выключателя или короба розетки снимите крышку сверху из пластика;
2. К клеммам внутри подсоединяют кабель согласно принципу, описанному для открытого типа проводки. К выключателю подается исключительно фазный провод, а к светильнику – вместе с нулевым, чтобы они встретились вместе у коробки. К розетке подводятся и фазный и нулевой провода;
3. Изнутри зафиксируйте выключатель или розеточное гнездо в коробке распорными фиксаторами. Для этой цели их закручивают отверткой до упора винтов;
4. Когда розеточные гнезда с выключателями уже укреплены внутри соединительной коробки, прикрутите сверху защитную корпусную крышку, выполненную из пластика. Она закроет внутренности коробки.

Внимание! Несмотря на многообразие выключателей и розеток, принцип их монтажа в случае открытой и закрытой проводки остается прежним. Поэтому данную инструкцию можно считать универсальной.

Теперь операция по прокладке электрических проводов в доме завершена. Остается только подключить электроприборы и источники света. И в ваш дом придет уют и тепло.