Вопрос, который волнует каждого заботливого хозяина – как правильно и безопасно подключить автоматы в электрическом щите. Процесс, конечно, тонкий, но вместе с тем легко выполнимый. Питание необходимо подключать на верхние контакты. Таковы общие правила безопасности. Устанавливают на свободном месте ДИН-рейки – это металлический профиль, который в электротехнике используют для крепления. Местоположение на рейке не имеет принципиального значения для работы оборудования.

Называют современные модульные системы защиты, которые предназначены для того, чтобы обезопасить электроприборы от опасного воздействия электрического тока. Можно выделить:

• устройство защитного отключения;
• выключатель;
• дифференцированное устройство;
• защитное реле.

Автоматы бывают разными, но выполняют одну цель

Это основные разновидности, которые используют в быту, чтобы отключать электрическую энергию в случае:

• если по цепи начал течь ток большего напряжения, нежели тот, на который рассчитана система;
• произошло короткое замыкание.

Прежде чем изучить подключение автоматов в щитке, важно понять, что в современных домах и квартирах установлено большое количество электрического оборудования. При выходе сети из строя могут пострадать дорогостоящие холодильники, микроволновки, электропечи, стиральные машины и прочее. Если

Электроавтоматы: как выбрать качественный

Установка – дело второстепенное.

Перед тем, как подключить автомат в щитке, необходимо его приобрести. Эксперты утверждают: выбор отличного по характеристикам агрегата – это 80 процентов успеха в его эксплуатации.

На что ориентироваться:

Качественное УЗО имеет сертификацию и лицензию

1. На цену. Экономить на оборудовании не стоит. Эта та вещь, которую устанавливают на долгие годы. Целесообразно выбрать проверенный бренд, который хорошо зарекомендовал себя на рынке.

   Среди лидеров выделяют компании-производители EKF, IEK, Merlin Green, ABB. Если цена менее 500 рублей – товар приобретать не стоит.

2. На частоту и номинальное напряжение. Выбирайте тот, который рассчитан на работу тока с частотой в 50 герц. Эксплуатировать его можно в цепях однофазных и трехфазных по желанию. Такой вариант можно назвать оптимальным для применения в отдельно взятой квартире или частном жилом доме.
3. Величина номинального тока. Она подсказывает владельцу, какой ток (в амперах) может протекать через устройство регулярно. Если значение будет превышено, то произойдет отключение электричества на выбранном участке цепи.
4. Полюса (количество). Подключение автоматов в щитке своими руками возможно к однофазной и трехфазной сети. Об этом мы уже упоминали. Если один или два полюса, то подключить его можно к сети в 220 вольт, если три или четыре – то к сети в 380 вольт.
5. Количество полюсов равно количеству мест для приборов. Зная этот принцип, будет проще понять, как действует схема подключения автоматов в щитке.

Подключение: требуемые инструменты

Голыми руками без каких-либо дополнительных приспособлений подключить оборудование не представляется возможным. Для того чтобы подсоединить к сети, нужно иметь как минимум следующие инструменты:

• индикаторную отвертку;
• стриппер для удаления изоляции;
• кусачки;
• различные пассатижи;
• отвертки;
• кримпер для обжима наконечников (если используются многожильные проводки).

Любой автовыключатель устанавливается на ДИН-рейке. Ее ширина стандартная – 3,5 сантиметра.

Как правильно подключить: порядок выполнения работ

Вы уже выбрали прибор, запаслись необходимыми инструментами, значит, можно выполнять монтаж автоматов в щитке. Если соблюдать строгую последовательность и все меры безопасности, то процедура пройдет достаточно быстро и безопасно для здоровья и жизни самого установщика. Порядок выполнения работ выглядит так:

• обесточьте электрический щит. Проверьте, нет ли электричества, с помощью индикаторной отвертки;
• позаботьтесь о том, чтобы не произошло неожиданное включение электроэнергии;
• защелкните оборудование на ДИН-рейке;
• позаботьтесь о надежной фиксации. Он не должен двигаться;
• если полюс один, то снизу с клеммы выходит фаза цепи, а вверху с клеммы – фаза устройства;
• если полюса два, то слева вверху и внизу на клеммы подаются одинаковые фазы, а справа на нижнюю и верхнюю клеммы подают ноль. Так определяется нулевая шина в щитке;
• если полюсов три, то вход и уход фаз должен быть определен в четкой последовательности. Ориентируются по буквам латинского алфавита, которые нанесены снизу и сверху: А,В,С либо L1, L2, L3 (в зависимости от самого агрегата);
• если полюсов четыре, то дополнительная клемма служит для ноля;
• мнения электриков о том, как правильно подключить автомат сверху или снизу, иногда разделяются. Опытные специалисты советуют сверху крепить входящие линии, снизу – уходящие. Это общепринятая система, которая поможет избежать ЧП при замене оборудования в ближайшем или далеком будущем;
• на кабелях при подключении не должно появиться перегибов, в таком случае система не будет нормально работать, возможны сбои, неточности;
• лишние части линий питания надо удалить кусачками;
• далее нужно удалить изоляцию с конца кабеля, если таковая имеется;
• если кабель многожильный, то наконечники надо оконцевать. Таковы требования элементарной техники безопасности;
• проверьте правильность подключения и надежность закрепления на ДИН-рейке;
• установите кабель в клеммы и закрепите с помощью отвертки. Слишком сильное перетягивание может быть опасно для агрегата. Усердствовать в данном случае не стоит;
• подайте напряжение;
• проверьте, поступает ли напряжение. Организовать проверку можно с помощью индикаторной отвертки.

Важно подключать автоматы последовательно, чтобы не нарушить работу сети

Подключать можно по схемам:

1)​ счетчик – агрегат – потребители;

2)​ счетчик – групповой агрегат – выключатель – группы агрегатов – потребители.

В первом случае при срабатывании устройства отключится вся сеть, во втором – лишь конкретная ее часть, где произошло ЧП.

Основные ошибки начинающих электриков

Не часто, но бывает, что автовыключатель после установки не выполняет свои «профессиональные обязанности». Как поставить автомат в щиток, уже выяснили, теперь важно понять, почему он не хочет работать. Среди распространенных ошибок установщиков называют:

1. Изоляция попала под контакт. Изоляцию с электропроводов в обязательном порядке нужно снимать; если этого не сделать, то есть вероятность возникновения короткого замыкания. Как минимум выход из строя в данном случае гарантирован.
2. Подключение нескольких жил с разным сечением к одной клемме. Такое бывает, если речь идет о подключении группы агрегатов. В данном случае целесообразно использовать перемычки между устройствами и кабелями, чтобы не возникло путаницы. Перемычки надо делать из кабеля, аналогичного с проводами сечения. Это поможет избежать преждевременного оплавления перемычек и пожара.
3. Попытка сформировать концы жил. Оголенную часть линии перед тем, как вставить в клемму, нужно загнуть буквой U. Площадь соприкосновения провода с поверхностью увеличится, производительность аппарата возрастет, контакт станет надежней.
4. Подключение провода с несколькими жилами к агрегату без проведения оконцевания. Оголенные жилы будут передавлены, нормально работать они не смогут.
5. Опайка кабеля с несколькими жилами. Делать этого не рекомендуют по причине преждевременного износа жил в последующем.

Как установить автомат в щитке: правила безопасности

При установке в щитке существуют особенности. Работать голыми руками нельзя. Важно обезопасить себя, надев специальные защитные перчатки.

Часто те, кто устанавливают агрегат самостоятельно, интересуются, как подключить автоматы после счетчика. На деле процесс не отличается от размещения оборудования до счетчика. Выполнить присоединение можно по двум схемам. Главное – четко соблюдать порядок и обесточить электрощиток до момента установки.

Еще один спорный вопрос – подключение автомата в щитке снизу или сверху. Изобретать велосипед не нужно. В мире электриков действует правило: вход – сверху, выход – снизу. Если один человек установит аппарат неправильно, то другой из-за подобной халатности может попасть на больничную койку! Поэтому действовать надо строго по принципу.

Не должно возникнуть проблем с тем, как подключить автоматический выключатель однофазный. Агрегат имеет по одной или по две клеммы сверху или снизу. Левые сверху рассчитаны на вход и выход тока, правые – на ноль.

Установка автомата в щитке показана на следующем видео:

В период эксплуатации

Что делать, если агрегат сработал? Как подключить автоматический выключатель заново? Снимать с ДИН-рейки не нужно. Но и тут же включать вручную тоже не стоит. Важно понять, почему устройство среагировало? В чем причина?

Вновь включать можно не раньше чем через 10 минут, чтобы аппарат смог остыть и восстановиться .

Сработать агрегат может при одновременной эксплуатации большого количества бытовых приборов в квартире или доме. Чтобы защитить сеть от перенапряжения и замыкания, выключатель исполняет свои функции. Как рассчитать нагрузку на автомат? Максимальное напряжение указано на самом оборудовании. Нужно посчитать, какое количество электроэнергии потребляют бытприборы в совокупности, и сравнить эту цифру с той, что указана на автовыключателе. Как рассчитать ампераж автомата? Например, стиральная машинка, кондиционер и электрическая плита вместе потребляют порядка 450 ампер, тогда как дифприбор может пропускать только 400 ампер. Значит, при одновременном включении в сеть произойдет срабатывание.

Работа электрика должна быть безопасной

Экстренное срабатывание может произойти в жаркую погоду. Это бывает крайне редко. Но вероятность есть. Если место нагреется слишком сильно, то дополнительная тепловая энергия «собьет» агрегат с толку. Чаще всего это происходит, если оборудование слишком старое, не отвечает современным требованиям. Поэтому перед тем, как подключить автоматический выключатель, убедитесь в том, что сам электрощиток соответствует современным требованиям и нормам. Если это не так, то перед тем, как подключить автомат к проводке, позаботьтесь о замене старого щита на новый. Проблем в данном случае возникнуть не должно. Дефицита в этой области нет.

В заключение

Автоматы в щитке должны располагаться в строгом порядке

Строгое соблюдение технологии подключения должно стать основополагающим в деле установки. На вопрос, как подключить пакетник автомат, ответ будет один – главное, безопасно. Неправильная установка может привести к пожару и поломке не отдельно взятого прибора, а всей электрической цепи и большого количества бытовых приборов. Чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно не торопиться, выполнять действия последовательно, с использованием качественных инструментов.

Подробнее об установке можно узнать из видео:

Как его правильно подключить и все ли подобные автоматические выключатели одинаковые?

Какие есть особенности и нюансы при установке двухполюсных автоматов и что об этом говорит “библия” электриков- ПУЭ?

Обо всем по порядку.

Итак, где же используются двухполюсные автоматы?

Исходя из названия автомата следует что применяются там, где питание электрооборудования идет по двум проводам и требуется одновременная автоматическая коммутация двух полюсов автомата.

Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.

Если для защиты первичной обмотки такого транса можно применить однополюсный автомат: подключить на него фазу, а ноль завести через нулевую шину в распредщитке, то вторичную обмотку так не защитишь.

Там нет фазы и нет ноля, а имеется линейное напряжение между двумя выводами вторичной обмотки напряжением 36 Вольт. Ну если совсем упрощенно- то две разные фазы.

И вот в этом случае как раз и применяется двухполюсный автомат.

Сразу хочу пояснить- есть два вида двухполюсников- 2Р и 1P+N. В чем их различие?

Автомат 1P+N или как его еще называют- “однофазный с нолем” отличается тем, что функции автоматического защитного отключения есть только в “фазном” полюсе.

Второй полюс- служит просто как выключатель нагрузки и используется для подключения нулевого провода, еще его используют в автоматике как нормально- разомкнутый контакт, а можно элементарно завести через него провод на сигнальную лампу и можно будет контролировать включенное положение автомата- лампочка будет светиться.

Конечно, такой автомат можно использовать как простой однополюсный. При этом “фазу” обязательно подключаем на свое место (ни в коем случае не на клемму N!).

Для квартирной электропроводки такие автоматы 1P+N вполне подходят и имеют преимущества перед однополюсными.

Например в случае срабатывания УЗО, установленного перед такими автоматами, для отыскания неисправности будет достаточно отключить все автоматы, потом включить УЗО и поочередно включать автоматы пока не найдется неисправная линия электропроводки.

А если бы стояли простые однополюсные- то пришлось бы вскрывать щиток, откручивать от нулевой шины провода и т.д…

Второй вид двухполюсных автоматов- 2Р.

У них уже оба полюса защищены от перегрузок и короткого замыкания и при подключении совершенно без разницы куда подключать ноль, а куда “фазу”. Эти автоматы пошире чем 1P+N.

Необязательно подключать на автомат 2Р фазу и ноль- вполне можно и две фазы- как одноименные так и разноименные. К тому же перемычку между клавишами включения можно в таком случае убрать и управлять нагрузкой поотдельности.

Нельзя убирать перемычку если через автомат подключены фаза с нолем!!!

Это грубейшее нарушение ПУЭ и очень опасно для жизни! В случае отключения нулевой клавиши от КЗ на корпусе электроприбора может оказаться опасный для жизни потенциал (напряжение)!

Таким автоматам так же безразлично с какой стороны подключать нагрузку- сверху или снизу, не имеет значения. Правилами это тоже не запрещено, однако я рекомендую все таки питание подключать сверху, а нагрузку- снизу.

А если и делать наоборот- то только в самых крайних случаях.

У меня самого были такие случаи когда в установленный щиток заводил старую электропроводку и ее длины не хватало что бы подключить на верхние зажимы автомата.

И что бы не мудрить- наращивать провод, устанавливать распредкоробку, я подключал на нижние клеммы. Но такие случаи были очень редкими и как исключение из правил.

А теперь о главном.

Такие двухполюсные автоматы можно устанавливать в качестве вводных автоматов, а так же для групповой и индивидуальной нагрузки. ПУЭ это не запрещает.

ПУЭ- это “библия” электрика, расшифровывается как “Правила Устройства Электроустановок”.

Вот что гласит нам “библия”:

пункт 6.6.28. “ В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные , при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного . ”

У нас как раз в основном в квартирах и применяется двухпроводная(две жилы в проводе- 220 Вольт) однофазная электропроводка с заземленной нейтралью.

Важное замечание: если электропроводка трехпроводная, то есть фаза, ноль и заземление, то провод заземления запрещается во всех случаях размыкать!

Заземление (РЕ- провод) никогда не подключают через автомат, пробки, предохранитель и т.п.! Разрыв допускается только через штепсельный разъем!

Вроде в основном все рассказал, если есть какие вопросы- спрашивайте, буду отвечать!

Автоматические системы защиты электрических цепей, пришедшие на смену плавким предохранителям, широко применяются не только в разветвлённых сетях производственных предприятий, но и в бытовых электропроводках. Автоматы компактны, надёжны, просты в управлении. Защитить электрическую проводку домашней сети можно с помощью однополюсных автоматов. Но нередки случаи, когда для полноценной защиты электрических установок необходимо устанавливать двухполюсный автомат. Иногда сложную электрическую сеть можно защитить исключительно с помощью групповых автоматов.

Особенность многополюсных автоматов в том, что они разъединяют несколько линий одновременно. Это свойство очень полезно в трехфазных цепях, так как отключение лишь одного фазного провода может привести к выводу из строя электромоторов и другого оборудования. Подобные проблемы в двухпроводной схеме решаются с помощью двухполюсников.

Устройство и принцип работы

Конструкция двухполюсника идентична автоматическому выключателю с одним полюсом. Иначе говоря, этот прибор состоит из двух однополюсных автоматов объединённых в одном корпусе. Его особенность в том, что в этих защитных устройствах в аварийных ситуациях автоматически отключаются обе защищаемые линии одновременно. В принципе, элементарный двухполюсный автомат можно сделать самому, соединив планкой намертво рычажки управления двух однополюсников.

Внимание! Заменять двухполюсный автомат двумя одиночными выключателями, работающими по отдельности, нельзя! Не стоит также использовать в качестве двухполюсного автомата одиночные выключатели, соединённые перемычкой. В конструкции двухполюсника присутствует ещё блокировочный механизм, которого нет в «усовершенствованном» устройстве из .

Для понимания устройства и принципа работы двухполюсного автоматического выключателя достаточно разобраться в строении автомата с одним полюсом. Самый простой такой прибор состоит из биметаллической пластины и конструкции механизма взвода и расцепления. Кстати устаревшие автоматы именно так и выглядели. Устройство такого выключателя изображено на рисунке 1.

В ситуациях, равносильных короткому замыканию или при длительных перегрузках в однофазных цепях биметаллическая пластина нагревается и вследствие деформации действует на рабочий рычаг конструкции. Срабатывает механизм защитного отключения и цепь разрывается.

Рисунок 1. Автоматический выключатель старого образца

Принцип работы этого устройства очень простой. Когда величины номинальных токов превысят допустимые параметры, тепловой расцепитель приводит в действие подвижный контакт и цепь разрывается. Механизм отключения питания может сработать в двух случаях – при перегрузке или вследствие КЗ. Для подключения питания необходимо устранить причину возникновения токов срабатывания, а потом нажатием рычага управления включить автомат.

Схема работы проста и надёжна. Однако у неё есть существенный недостаток: автомат не реагирует на токи утечки, поэтому не может защитить от поражения током или предупредить загорание проводки в случае искрения. С целью полной защиты требуются дополнительные устройства.

Упомянутого недостатка лишены современные двухполюсные пакетники. На рисунке 2 изображено устройство такого автоматического выключателя. В его конструкции есть одна важная деталь – электромагнитный расцепитель. Такие двухполюсные устройства сочетают в себе функции обычных и устройства защитного отключения (УЗО).

Рисунок 2. Устройство современного автомата

Благодаря электромагнитному расцепителю механизм взвода и расцепления двухполюсного автомата реагирует на токи утечки. Это то самое блокирующее устройство, о котором речь шла выше.

Принцип действия электромагнитного расцепителя.

По двухпроводной линии ток проходит в двух противоположных направлениях – по фазному проводнику в одну сторону, а по нулевому – в другую. При номинальном напряжении магнитные потоки в катушках соленоида, наводимые равновеликими встречными токами, компенсируются. Поэтому результирующий магнитный поток нулевой.

Но стоит появиться утечке, как баланс нарушится, и возникший магнитный поток втянет стержень в соленоид. Он, в свою очередь, приведёт в действие рычаги механизма взвода и расцепления. Двухполюсный автомат разомкнёт 2 полюса, не зависимо от того, в каком из проводников появилась утечка или короткое замыкание. Произойдёт срабатывание УЗО, как реакция на изменение параметров дифференциальных токов.

Назначение

В случае одноконтурной электрической схемы, часто используемой в электрификации домов, не целесообразно применение двухполюсных автоматов для защиты сети. Эту задачу успешно решают однополюсные выключатели, так как нет особой необходимости в одновременном отключении различных сегментов цепи. В однофазной проводке с заземлённой нейтралью, когда все нулевые проводники закорочены на нулевые шины, также можно обойтись одиночными выключателями.

Совсем другая ситуация возникает в случаях, когда некое оборудование не может быть подключено в одну общую цепь. Например, если для питания группы электрических приборов используется трансформатор, то без двухполюсного автомата уже не обойтись. Объяснение простое – на выходе трансформатора нет фазы и нуля. Отсечение электрического тока на одном из проводов не исключает наличия напряжения на другом. Только одновременное отключение двух полюсов обеспечивает безопасность оборудования.

Установка двухполюсника позволяет совместить в одном устройстве задачи дифференциальных защит и УЗО. При этом уже не требуется устанавливать отдельные дискретные устройства защитного отключения.

По аналогичному принципу работают четырехполюсные автоматы, работающие в трехфазных сетях с использованием нулевых проводов. осуществляется защита трехфазных нагрузок от КЗ.

Кстати, ПУЭ не запрещает использование двухполюсных выключателей в качестве вводных автоматов. Их можно также применять для защиты групповой и индивидуальной нагрузки. Но, ни в коем случае через это устройство нельзя подключать провода заземления. Помните, что разрыв РЕ-провода допускается только при извлечении штепселя из розетки.

Достоинства и недостатки

Двухполюсные автоматы обеспечивают контроль линий при однофазном питании, а также защиту оборудования, работающего в трехфазных цепях.

К достоинствам этих устройств можно отнести:

• надёжную защиту домов, офисов и производственных помещений от сетевых перенапряжений;
• возможность контроля мощности отдельных электроприборов и установок;
• лёгкость монтажа и обслуживания. Двухполюсные АВ идеально подходят для выполнения разветвлений и структурирования проводки в электроснабжении помещений.

Конечно, главное преимущество в том, что двухполюсный автомат одновременно обесточивает два проводника, не зависимо от того, в котором из них произошла авария. Это гарантирует полное отсутствие напряжения в защитных проводниках.

Из недостатков можно отметить:

• существование вероятности пробоя кабеля при одновременном включении двух нагруженных линий;
• в редких случаях, при выходе из строя теплового расцепителя, возможно произвольное отключение питания даже в режиме номинальных напряжений;
• необходимость подбора двухполюсных автоматов в соответствии с расчётными параметрами сети. Если чувствительность выключателя будет завышена – он без веских причин будет часто срабатывать, а при заниженном показателе скорости реакции на нестандартную ситуацию, автомат не заметит перегрузки сети.

Благодаря уникальным преимуществам применение двухполюсных выключателей оправдано даже с учётом существующих вероятностей проявления указанных недостатков.

Установка и схемы подключения

Монтаж устройств на дин-рейку выполняется очень просто. Для этого предусмотрены специальные захваты (защёлки) с тыльной стороны автомата (Рис.3). Подсоединение проводов к клемме прибора тоже не вызывает трудностей: провода легко зажимаются болтами на клеммах прибора. По умолчанию к верхним клеммам подключают провода ввода, а к нижним – вывода.

Рисунок 3. Крепление автоматов

Общепринятая схема подключения выглядит следующим образом:

1. Перед счётчиком устанавливают выключатель вводной AB.
2. После счётчика с однофазным вводом монтируется двухполюсный АВ.
3. Если предусмотрен трехфазный ввод, то используют трёхполюсный или четырёхполюсный автоматический выключатель, в зависимости от схемы подключения нулевых проводников.

В сложных разветвлённых схемах может быть несколько двухполюсников, после которых, на каждую ветвь устанавливается ещё по одному однополюсному автомату. Пример такой схемы с общей нулевой шиной представлен на рисунке 4. Обратите внимание, что для фазного ввода использован двухполюсный автомат. На этой схеме нет других вводных устройств.

Рис. 4. Пример схемы включения автоматических выключателей

Как выбрать двухполюсник?

Для того чтобы автоматический выключатель в полной мере обеспечивал необходимую защиту, необходимо взвешено подойти к его выбору. Главное не ошибиться с . Для этого необходимо знать номинальную нагрузку, которую планируете подключить к прибору.

Ток в цепи, защищаемой автоматом, вычисляем по формуле: I = P / U, где – напряжение в сети.

Например: если к прибору буден подключен холодильник на 400 Вт, электрочайник на 1500 Вт и две лампочки по 100 Вт, то P= 400 Вт+1500 Вт+ 2×100= 2100 Вт. При напряжении 220 В максимальный ток в цепи будет равен: I =2100/220= 9.55 A. Ближайший к этому току номинал автомата – 10 А. Но при расчётах мы не учли ещё сопротивления проводки, которое зависит от типа проводов и их сечения. Поэтому покупаем выключатель с током срабатывания на 16 ампер.

Приводим таблицу, которая помогает определить мощность сети для учёта при расчётах силы тока.

Сила тока		1	2	3	4	5	6	8	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Мощность однофазной сети		02	04	07	09	1,1	1,3	1,7	2,2	3,5	4,4	5,5	7	8,8	11	13,9	17,6	22
Сечения проводов	медных	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5	2,5	4	6	10	10	16	25	35
	алюминиевых	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	6	10	16	16	25	35	50

Пользуясь таблицей можно с большой точностью вычислить необходимые параметры двухполюсного автомата.

Что касается магазинов, где можно их приобрести, ориентируйтесь на цены и на ассортимент продукции. Из списка производителей можем порекомендовать, например, бренд Legrand.

Видео по теме

Сначала о том, что такое двухполюсный автомат. Это два одинаковых однополюсных автомата, собранных в единый блок. Они имеют не только единый рычажок, но и внутреннюю блокировку между своими механизмами. Она нужна для синхронизации работы двух половинок, чтобы они одновременно включались и главное, одновременно отключались при срабатывании защиты. Это принципиально важно, поскольку ПУЭ запрещают разрывать нулевой проводник без одновременного разрыва фазного:

«3.1.18 При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках. ………. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением».

Понятно? Последний абзац п.3.1.18 запрещает рвать нейтраль отдельно от фазы; соответственно, применение вместо двухполюсного автомата двух однополюсных недопустимо! Также недопустимо пытаться сделать двухполюсный автомат из двух однополюсных, просто объединив их рычажки. В двухполюснике обязательно должна быть внутренняя блокировка между двумя механизмами, обеспечивающая их одновременное срабатывание. Единый рычажок нужен лишь для ручного включения и отключения.

Когда же надо применять двухполюсники? Сначала рассмотрим ситуацию, которую сплошь и рядом можно встретить в старом жилом фонде, построенном до введения в действие ПУЭ-7. В таких домах в квартирах проложена двухпроводная проводка, защитного проводника нет. Начиная с ответвления от подъездного стояка, квартирная сеть должна рассматриваться как однофазная двухпроводная . А в такой сети фазный и нулевой проводники являются равнозначными. Другими словами, жэковский электрик, производя какие-либо работы в этажном щите запросто может поменять местами провода на отводе в вашу квартиру и при этом не нарушит никаких правил. Да это и немудрено, поскольку в те времена цветовой дифференциации штанов цветовой маркировки проводов не было; вся алюминиевая «лапша» (провод АППВ), применявшаяся для монтажа в жилых домах была белого цвета. Но в вашей квартире уже установлен новый щиток. И если в этажном щите произошла такая «перестановка», то у вас в щитке все перевернется с ног на голову. На автоматах окажется ноль, а на нулевых шинках – фаза! Теперь, если вы попытаетесь отключить автоматом какую-либо линию, вы отключите только ноль, а фаза останется. Если вы не проверите отсутствие фазы и полезете что-то делать, то познакомитесь с воздействием электрического тока на человеческий организм. После этого вы попытаетесь отключить вводной автомат у себя в квартире. Но если он однополюсный, у вас опять ничего не получится, он окажется включенным в разрыв нейтрали, а не фазы. А вот если на вводе будет двухполюсник – другое дело. Вы сможете обесточить свой квартирный щиток и спокойно поменять местами концы после вводного автомата, вернув фазу на автоматы, а нейтраль – на нулевые шинки.

На первый взгляд, в новых домах, соответствующих ПУЭ-7, такой ситуации быть не может. Здесь в квартирах уже однофазная трехпроводная сеть; каждый провод имеет строго свое предназначение и соответствующую цветовую маркировку. Ну не дальтоник же электрик местной управляющей компании, не перепутает же он синий с белым? Но кроме здравого смысла есть еще человеческий фактор. И он может проявиться по-разному:

1. Провода уже могут быть перепутаны на этапе строительства нашими трудолюбивыми гостями из солнечного Таджикистана.

2. Электрик управляющей компании может оказаться знатоком различных напитков и делать свою работу после очередной их дегустации.

3. Ну и наконец, просто ошибка, от которой не застрахован ни один человек. А моя патологическая привычка по три раза проверять сделанное присуща далеко не всем.

Следующая ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – замена пакетных выключателей (пакетников), вот таких:

Этот ночной кошмар электрика в огромном количестве стоит в этажных электрощитах домов 60…90х годов постройки. Почему кошмар? Объясняю. Исправный пакетник – вещь вполне надежная и безопасная. Но из-за полного отсутствия профилактики электрооборудования со стороны управляющих компаний зажим проводов в клеммах этих пакетников со временем ослабевает. Клемма начинает греться сама и заодно греет карболитовый корпус пакетника. На фотке овалами отмечены выгорающие клеммы. Угрожающе выглядит, не правда ли? Из-за постоянного нагрева сам по себе хрупкий карболит корпуса становится еще более хрупким и начинает разрушаться. Если попытаться отключить такого «инвалида» корпус может просто рассыпаться. Но пакетник коммутирует оба провода, и фазу и нейтраль. Поэтому при разрушении корпуса произойдет короткое замыкание. Пакетник стоит до квартирных автоматов и защищен только предохранителем в общедомовом ВРУ, вместо которого, вполне возможно, давно стоит кусок сварочного электрода или чего-то подобного. Короче, коротыш будет АДСКИМ! Со страшной вспышкой, дугой, струями плазмы изо всех щелей корпуса и брызгами расплавленного металла! Поэтому электрики эти пакетные выключатели называют не иначе как «взрывпакетники» или «гранаты». Я даже исправные на вид пакетники включаю-отключаю исключительно в перчатке и отвернув лицо в сторону. А уж если есть хоть малейшее подозрение – вообще не трогаю; выкусываю из схемы и меняю на двухполюсник.

Поехали дальше. Следующая область применения двухполюсных автоматов – замена плавких предохранителей (пробок). Их еще очень много в домах 50…60х годов постройки:

«Интересность» здесь заключается в том, что пробки установлены и в фазном проводе и в нейтрали. Это привет из прошлого, из тех времен, когда жилой фонд переводили с напряжения 127В на 220В. Трансформаторы на подстанциях были еще старыми, 127/220, а не как сейчас, 220/380. Поэтому в квартиры подавали не фазное напряжение (фаза + нейтраль), а линейное (две фазы); соответственно и предохранители ставили в оба провода, как того требуют ПУЭ:

«3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. ………»

Трансформаторы давно заменили, а вот пробки как были, так и остались. Теперь в квартиры подаются фаза и нейтраль, и плавкий предохранитель в нейтрали – грубое нарушение правил:

«3.1.17. …….. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.»

Двухполюсный автомат и здесь будет полезен, поскольку позволит легко заменить пробки без переделки схемы щитка.

Еще одна ситуация, в которой необходимо применение двухполюсников – ввод электропитания в частный дом или дачу. Такие дома всегда получают питание от воздушной линии (ВЛ), которая может быть в каком угодно состоянии. Например, в таком:

От воздушной линии, находящейся в аварийном состоянии можно ожидать чего угодно. Например, при сильном ветре может произойти схлестывание или обрыв проводов. Что в таком случае по нейтрали «прилетит» в ваш дом предсказать невозможно. Двухполюсный автомат в этой ситуации позволит отключить оба провода, полностью обезопасив себя.

Еще одна область применения двухполюсных автоматов – подключение потребителей, требующих напряжения 380В. Такие нечасто, но встречаются. Я сейчас не о трехфазных нагрузках (там нужен трехполюсный автомат) а о тех, которым для работы нужны две фазы, скажем, мощный водонагреватель или электроплита, включенная по двухфазной схеме. Для подключения такого потребителя нельзя применить два отдельных однополюсника; опять же, нужен двухполюсник.

И наконец, двухполюсник необходим, если дом или дача подключены по системе ТТ. Я здесь не буду описывать подробности этой системы, статья не об этом. Скажу только, что в системе ТТ возможна значительная разность потенциалов между нейтралью питающей сети и местным заземляющим устройством (ЗУ). Применение двухполюсника обязательно, поскольку для того, чтобы полностью обесточить дом надо разорвать оба провода.

Поэтому, дорогой читатель, если электрик, услугами которого вы пользуетесь, предлагает вам установить на вводе в квартиру или дом двухполюсник – соглашайтесь без разговоров. А если не предлагает – настаивайте на этом. Разница в цене одно- и двухполюсника – 150…200 рублей. Ваша безопасность – бесценна.

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование - подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму - уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

• сколько УЗО следует установить;
• где они должны находиться в схеме;
• как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра - утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn - вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два - электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого - магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в .

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и . Все что нужно для этого - минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

• из пакета отверток;
• пассатижей;
• бокорезов;
• тестера;
• торцевых ключей;
• кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую - изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина - лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке - дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в , считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной - трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй - когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее - на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение - сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая - здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два - общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО - нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент - шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S. Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

• трехфазные вводные автоматические выключатели - 3 шт.;
• трехфазное устройство защитного отключения - 1 шт.;
• однофазные УЗО - 2 шт.;
• однополюсные однофазные автоматы - 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая - на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат - от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы - однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE - защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата - на трехфазную, а со следующих однофазных - каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов :

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы - оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.