По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):

Для чего необходима окосячка?

1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.

2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.

С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)

Какие виды окосячки бывают?

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Какие конструкции окосячки бывают?

Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)

Есть варианты:

С вершинником и нижником;

С вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;

А иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).

Что такое четверть и ее размеры?

Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.

Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).

Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.

Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.

Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.

Из какого материала делается окосячка?

Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить

Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).

Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.

Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.

Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.

Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.

Особенности монтажа.

В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.

Элементы обсады и проем обработать антисептиком.

Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.

На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.

Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».

Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).

Сколько утеплителя и ширина паза/шипа

Делать или не делать четверть

Альбом wyat-80 с примерами

Заказывать обсаду или делать самому?

Сугубо в моем случае – у большинства бригад, которых я нашел не очень далеко от своей стройки, подход простой и быстрый: замки попроще или вообще не надо, зачем пилить массив когда быстрее доску на шурупах к бруску привернуть, зачем нижник – никогда его не делаем и так все стоит, и т. д. Если делать под мои требования, ценник увеличивается в два раз.

В общем, принял решение сделать сам. Тем более что весь основной инструмент для обсады есть: бензопила, паркетка, ножовки, стамески. Фрезера нет, но мне он и не нужен.

Да, чертежи для окосячки очень удобно делать в SketchUp от гугла. Просмотрев пару уроков в инете, программку можно освоить за полчаса-час, по крайней мере для отрисовки окосячки навыков хватит.

И пара наблюдений:

Когда будет выбирать конструкцию обсады для самостотельного изготовления, подумайте как вам удобнее работать с точки зрения последовательности операций: пилить шип паркеткой для Т или делать выборку П паркеткой/стамеской/фрезером, пилить/долбить замки, и т. д. А некоторые вообще только бензопилой орудуют;

Заготовки под обсаду из массива желательно иметь ровные и правильной геометрической формы, иначе при выпиливании пазов/шипов страдает точность

P. S. Сильно за текст не ругайте, смог потратить времени ровно столько сколько было; сталкиваюсь с темой окосячки первый раз в жизни, спасибо этому форуму - решил переделывать за строителями то, что они "накосячили".

#863 IPaltus , 14.10.15

Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

Главная цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины влажностью, как минимум, 10%. В случае, если она меньше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Установка обсады в деревянном доме происходит без использования гвоздей и других элементов. Для максимально комфортной герметизации требуется укладывать теплоизоляционный материал в пространстве между рамой и бревном.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

1. Бензопила;
2. Машина для шлифовки;
3. Дрель;
4. Шуруповерт;
5. Лобзик.

Также нужно подготовить некоторые расходные материалы, это биты, инструмент для измерения, средства защиты – очки с респиратором.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующии этапы:

• В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
• Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
• Под него нужно заранее уложить межвенцовыый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть как она выглядит;
• Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
• Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
• Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовленные оконной окосячки можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим размером работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

1. С использованием отвеса и уровня требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
2. С использованием пилы выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается можно на фото и видео;
5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию, может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Сегодня изготовлением обсадов занимается целая индустрия, поэтому подобрать ту окосячку, которая подойдет для вашего интерьера и формы окна совсем несложно. Изготовление обсада может происходить для любых параметров проема, только стоит учитывать, что необычные окосячки несут в себе некоторые минусы, с которыми можно справиться.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

• «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
• «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
• «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

Компания	Монтаж по технологии	Ед. из.	Стоимость с материалом (руб.)	Стоимость с материалом заказчика (руб.)
«Сотдел»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
	В колоду	м.п.	2650	1200
	В шип-монолит	м.п.	1850	1250
«Nareevo»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
	В колоду	м.п.	2700	1250
	В шип-монолит	м.п.	1950	1350
«Окосячка»	В закладной брусок	м.п.	1450	1000
	В колоду	м.п.	2550	1150
	В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Бобродом»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
	В колоду	м.п.	2700	1250
	В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Плотник-И-Дом»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
	В колоду	м.п.	2650	1200
	В шип-монолит	м.п.	1850	1250

Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

Окосячка своими руками — виды обсады и чертежи

Привет-привет! Прочитал в новостях, что в нашем городе планируется открытие музея старинного зодчества.

Денег на это администрация выделила совсем мало, поэтому призывают частных инвесторов и просто желающих помочь в обустройстве деревянных домов.

На призыв я решил ответить и предложить свои услуги по установке окон. В таких конструкциях важно не забыть установить окосячку.

Все о том, что представляет собой окосячка своими руками, виды и чертежи, можете увидеть в этом посте. Читайте далее.

Окосячка – это такое защитное сооружение вокруг оконных и дверных проемов в деревянном доме.

Чтобы понять, зачем нужна окосячка окон, давайте немного разберемся в процессах, начинающихся в брусовом или бревенчатом доме сразу после строительства.

Окосячка своими руками виды и чертежи

Так как деревянный дом строится из живой древесины (недавно срубленной), то она имеет высокую влажность. И выстроенный из нее сруб постепенно начинает сохнуть. Бревна отдают влагу и немного ужимаются в размерах.

По-научному этот процесс называется усадкой. При усадке высота дома уменьшается до 10 см. Длится этот несколько лет.

Но даже потом, при изменении погоды дерево может играть (набухать под дождем, потом сжиматься высыхая).

Получается, что размеры дверных и оконных проемов в деревянном доме постоянно изменяются, их геометрия тоже «играет». А правильно установленная окосячка сохранит окна в целости и сохранности позволит дому нормально усаживаться.

Окосячка в деревянном доме — обязательный элемент при установке окон и дверей. Причины установки окосячки:

• Сохранить окна и двери
• Позволить дому усаживаться, а значит сохранить теплоту

Чертежи помогают понять, какую пользу приносит окосячка. Во-первых, благодаря фигурной форме профиля обсада выполняет ветрозащитную функцию, во-вторых помогает держать стены ровными (В качестве окосячки для дверных проемов рекомендуют так называемую силовую, толщиной от 90 мм.).

Окосячку в закладной брусок также называют Т-образной из-за характерной формы профиля. Другая популярная форма - это П-образная, когда роль закладного бруска играет вырезанный в стене шип. По назначению производители выделяют следующие виды - черновую, чистовую, силовую и еврообсаду.

Черновая окосячка обычно применяется в случаях, когда предлагается отделка проемов. Например, установка пластиковых откосов, подоконника. Чистовая и еврообсада применяются в случаях, когда будущей отделки не предполагается.

Что нужно знать перед началом работ?

Если вы планируете сделать окосячку самостоятельно, понадобятся деревянный брус подходящей толщины и ширины, ленточный мягкий утеплитель, и немного знаний. Для изготовления окосячки лучше взять сухую древесину.

Из инструментов – бензопила, уровень, степлер, и желательно фрезер для выборки четверти. Будет правильно сначала посмотреть видеоролики с инструкциями и досконально разобраться, как устанавливается окосячка своими руками:

Материал для изготовления окосячки легко найти на строительных рынках и супермаркетах. В самом простом случаем вам подойдет обрезная доска толщиной 40 мм. Если соединить ее с бруском 50х50 мм – получится классическая окосячка.

Обратите внимание!

Пластиковые окна тоже устанавливают с окосячкой.

Чтобы правильно сделать обсаду (окосячку), надо первым делом сделать ровный проем, затем вырезать шип или паз, утеплить его. Затем из бруса (доски) сформировать профиль и распилить обсаду на нужны части. И в завершение закрепить подоконник, стояки и вершник.

Установка пластиковых окон в деревянном доме тоже имеет свои особенности. Нельзя их ставить как в каменном доме – на идущие в комплекте металлические пластины. Сделать так конечно можно, но в итоге вы полностью загубите внешний вид окон.

Освоив правильную технологию изготовления окосячки, вы сможете не только сэкономить деньги, но и получить теплые, не продуваемые окна и двери, которые будут легко открываться в любую погоду. О полученном удовольствии от хорошо выполненной работы я даже говорить не буду.

Полезный совет!

Планируйте размеры и виды проемов в стенах своего дома заранее. Это поможет определиться, какая вам нужна окосячка. Если все же сомневаетесь, найдите тех, кто занимается изготовлением обсады, и обратитесь за консультацией к специалистам.

Надо также сказать, что окосячка актуальна только для деревянных домов из бруса или бревен (рубленых).

В общем, там, где имеет место усадка стен. Если у вас каркасный дом или вообще, каменный, то никакая окосячка вам не нужна.

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен.

Так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку.

Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома.

Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

источник: http://srubidomov.ru

Типы изготовления и монтажа

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в деревянном доме. Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы.

Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема. Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам.

А также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы.

Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Процесс сборки

После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:

1. Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.
2. Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).
3. С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.
4. Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.
5. Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).
6. На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.
7. По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.
8. Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.
9. Далее выстилаются все тем же материалом боковушки проема с шипами и устанавливаются на этот слой боковые опоры.
10. Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.
11. Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.
12. Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.

Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей.

Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.

источник: http://papamaster.su

Установка обсады в деревянный дом

Специальный деревянный короб, именуемый и в народе, и в среде специалистов как «окосячка», так и «обсада», состоящий из боковины, вершника, а также подоконной доски или порога.

Окосячка своими руками — чертеж

Устанавливается в проемы деревянных строений, предназначенные для дверей и окон, чтобы сохранить и окна, и двери в процессе неизбежной усадки деревянных конструкций в целостности.

Такова особенность технологии зодчества, при которой дом, баня, другое строение жилого или хозяйственного назначения, предохраняется от возможности смещения брёвен в горизонтальном положении, а сама усадка оконной «коробки» никак не скажется на устойчивости и форме окна.

Окосячка и обсада

Отказ в процессе строительства от окосячки оконных проёмов чреват нарушением нормального функционирование окон. Потому как она защищает оконные рамы и стёкла в них от последствий усадки брёвен и гарантирует нормальное функционирование окон и целостность рам.

Окосячка в деревянном доме: несколько особенностей

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Если влажность древесины меньше, в ней возможны внутренние трещины. Крайняя тщательность требуется при изготовлении окосячки (обсады) дверей, особенно металлических.

Обсада деревянных и пластиковых окон

Существуют две их разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов - для идеального вхождения одной стороны обсады.

Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон. Потому что пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады.

Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Окосячка оконных проемов

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Обратите внимание!

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее.

Но, дополнительно к этому, ей можно придать функцию внешнего декора строения в качестве важного его элемента. В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

Обсада: расценки, стоимость

Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость обсады?

От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться - в брус, бревно или сруб.

Ну и, разумеется, на конечной цене заказа сказываются количественные показатели: сколько штук или сколько метров.

Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.

Нескольких видов работ:

Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.

Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.

Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.

Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.

Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).

Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.

Полезный совет!

В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.

источник: http://svoya-izba.ru

Подробнее о процессе

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).

Дело в том, что деревянный дом после постройки еще долго подвергается усадке, значительно дольше, чем кирпичные или панельные строения. Это вполне может привести к деформации окон или дверей.

После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.

Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме - суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.

Плюс ко всему, окосячка служит и декоративным элементом для окон и дверей. Окно в деревянном доме без окосячки выглядит довольно убого, особенно это заметно с наружной стороны.

Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.

Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.

Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.

Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.

Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

• Подготовка пазов с боков проема.
• Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
• Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
• Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

• Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
• Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
• Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
• На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
• Установка боковин – как и для деревянного окна.
• После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
• Утепление проема.
• Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

*Простейший вариант

• Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
• Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
• Помещение короба в проеме.
• Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
• Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
• Демонтаж распорок.
• Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
• Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.