Каждому хозяину дома хочется, чтобы его жилище обладало надежностью. Для этого лучше всего установить на входе металлическую дверь. Настоятельно рекомендуется изучить инструкцию при монтаже во избежание казусов.

Подготовка к установке

Перед тем, как приступить к работе, хозяину квартиры нужно учесть, какова будет смета во время установки подобных дверей.

Демонтаж старой двери

Сперва имеет смысл приобрести новую дверную коробку. Если покупатель не хочет приобрести плохой экземпляр, уже в магазине стоит осторожно распаковать раму и полотно двери, а затем заново завернуть в полиэтилен, применив скотч.

Полностью избавить полотно от пленки можно после того, когда закончится монтаж и отделка, чтобы поверхность оставалась чистой и не поврежденной.

Еще необходимо преждевременно обзавестись такими нужными материалами для работы, как следующие:

• Молоток;
• Перфоратор;
• Рулетка;
• Угловая шлиф-машина;

• Строительный уровень;
• Клинья из дерева или пластика;
• Цементный раствор;
• Анкерные болты. Вместо болтов сгодятся и пруты из стали сечением 10 мм.

Границы лутки двери должны быть хорошо видны, чтобы сделать замеры. С лутки надо снять наличники, затем счищается ненужный раствор, и, по возможности, демонтируется порог.

В том случае, если приобретенная коробка превосходит старый экземпляр по ширине, нужно выяснить длину балки для опоры, расположенной над проемом.

Длина должна на 5 см превосходить коробочную ширину, в противном случае крепление будет ненадежным. По окончанию замеров начинается подготовка проема.

При демонтаже старой металлической двери нужно обратить внимание на несколько нюансов:

• Полотно двери можно снять с неразъемных петель, применив обычную отвертку.
• В том случае, когда дверь держится на разборных петлях, надо приподнять ее с помощью лома, и тогда она соскользнет с петель самостоятельно.
• Деревянная пустая коробка проста в демонтаже; нужно удалить все видимые крепления; когда коробка прочно находится внутри проема, можно распилить по центру боковые стойки и оторвать с применением лома.
• Для удаления сваренной коробки понадобится болгарка, которой можно срезать крепежную арматуру.

Подготовка дверного проема

После успешного удаления старой двери подготавливается проем. Сперва нужно избавить его от кусков шпаклевки, кирпичных осколков и тому подобного. Необходимо убрать с него все элементы, которые рискуют отвалиться. Если у проема в результате окажутся огромные пустоты, их не помешает заполнить кирпичом с раствором из цемента.

На маленькие выбоины не стоит обращать внимания, а щели нужно замазать раствором.

Большие выступы, которые также могут мешать во время монтажа двери, нужно убрать молотком, долотом или болгаркой.

Затем проходит тщательный осмотр пола под коробкой двери.

Если хозяин квартиры живет в старой постройке, ему нужно знать, что в данном месте вмонтирован брус из дерева. Если он трухлявый, этот элемент нужно удалить.

После этого пол под коробкой нужно заполнить другим брусом, который обработан от гниения, затем его нужно заложить кирпичом, а промежутки заполнить раствором.

Установка своими руками

Безусловно, надежнее всего вызвать мастера для установки двери, но при желании это может сделать сам хозяин дома, следуя инструкции.

Подготовка двери

Когда старая коробка удалена, подчищен проем, настает время для подготовки новой железной двери. Поскольку врезать замок в дверь очень трудно, рекомендуется заказать образец с уже врезанным замком. Но так или иначе придется отдельно устанавливать ручки, прикручивая их саморезами. Перед тем, как начать монтаж двери, проверяется, насколько исправно функционируют замки и защелки. Их основной критерий – плавность при работе с ними.

Что касается дверей, которые выходят на улицу, то коробку двери нужно проложить утеплителем снаружи.

Как вариант, можно применить каменную вату, нарезанную полосами. Ее нужно вставить в раму, и та будет держаться при помощи сил упругости. Она не лишена недостатков: вата обладает гигроскопичностью, вследствие чего может появиться ржавчина изнутри двери. Это не страшно для домов в многоэтажках: осадки в подъездах не наблюдаются. Но имеется и другое решение – использовать пенопласт или пену, поскольку они устойчивы к влаге и обладают приемлемой изоляцией.

Лакокрасочное покрытие коробки рискует повредиться, поэтому ее периметр рекомендуется оклеить при помощи малярного скотча. Его нужно снять по завершению создания откосов, предназначенных для двери.

Если над или под дверной коробкой проходят провода, нужно установить кусок трубы из пластика или гофрорукава. Через них провода попадают вовнутрь.

Рекомендуется к применению МДФ-панели. Металлические двери с данным материалом без труда очищаются от загрязнений, обладают термоизоляционными свойствами, устойчивы к деформации во время колебаний температур и повышенной влажности воздуха, а также у МДФ богатый цветовой ассортимент, и хозяин дома может подобрать такие панели, которые будут гармонировать с дизайном его квартиры. Но металлопластиковая замена МДФ-панели потребует дополнительных расходов.

Иногда хозяин квартиры стремится обезопасить квартиру дополнительной тамбурной дверью. Процедура ее установки мало чем отличается от монтажа входной двери, но стоит учесть, что в случае тамбурного экземпляра потребуется оформление разрешительных документов.

Монтаж в квартире

Инструкция по монтаже двери в квартире такова.

• Сначала нужно выровнять стойку с петлями в двух плоскостях. Для этого нужен отвес.
• Затем с помощью перфоратора в проеме надо просверлить через монтажные дыры углубления с глубиной, соответствующей анкерной длине или длине штырей. После этого повторно проверяется уровень. Коробочная стойка присоединяется к стене. Для этого понадобятся анкеры, которые нужно вкрутить. Как вариант, можно забить штырями из металла.

• Далее полотно навешивается на петли, которые должны быть предварительно смазаны.
• Для грамотной дверной установки нужно выровнять вторую стойку коробки. Для этого прикрывается дверь. Перемещением стойки нужно достичь того, чтобы между стойкой и дверью оставался зазор, соответствующий всей длине, примерно 2 или 3 мм. В проеме закрепляется притворная стойка, но с условием, что дверь можно без осложнений поставить в коробку. Замок после этого должен функционировать безо всяких осложнений.

• Промежуток между коробкой и стеной заделывается при помощи раствора из цемента или пеной для монтажа. Но сначала стоит обклеить короб во избежание лишних загрязнений. Для этого понадобится малярная лента.
• Когда пена или раствор высохнут, отштукатуриваются откосы, как вариант, облицовываются материалами для отделки. Наличниками нужно декорировать дверь снаружи.

В деревянном доме

Монтаж железной двери в брусовом доме или доме из сруба обладает своей спецификой. В подобных местах окна и двери вставляются не к стене, а с использованием обсады или окосячки. Окосячка представляет собой брус из дерева. Его можно подвижно крепить к любому срубу. Его соединение происходит с помощью соединения в виде шипа или паза. Он держится не без помощи сил упругости. К данному брусу и можно прикрепить коробку для двери.

Сделать обсаду иной раз необходимо. Дом из дерева имеет привычку менять высоту. На протяжении первой пятилетки он просаживается из-за усадки. С учетом этого условия уплотняются и швы для посадки. За первый год не должно быть поставлено ни одной двери и ни одного окна.

Перемены на второй год уже не кажутся такими явными, но они, тем не менее, есть. Поэтому нет смысла жестко закреплять двери, иначе они могут заклинить, погнуться или помешать срубу нормально усесть.

У бревенчатых домов с некоторой продолжительностью появляется приличная усадка. С деревянными проемами нужно работать аккуратно. Например, ни в коем случае не стоит забивать штыри, длина которых составляет 150 мм.

Чтобы благополучно вмонтировать железную дверь, сперва нужно выпилить вертикальные пазы в проеме стены из торца. В углубления устанавливаются скользящие бруски

Количество необходимых пазов зависит от численности точек для фиксации.

Затем специальная обсада устанавливается в проем, после чего ее нужно закрепить при помощи саморезов к брусьям скольжения. Зазоры по стойкам не должны превышать 2 см, а по горизонтальным перекладинам должны быть не менее, чем 7 см. В противном случае, спустя год усадка сруба не даст двери открыться.

В кирпичном доме

В кирпичной стене также может быть смонтирована металлическая дверь. Образцы полотен, которые легко снимаются, проще монтировать. Перед тем, как начать устанавливать, дверь снимается с петель. Затем рама двери вставляется в область проема, ее ставят внизу на подкладке с высотой 20 мм для монтажа. Это не должно вызывать затруднений.

Нужно изменять подкладочную толщину с целью добиться того, чтобы нижняя рама стояла соответственно уровню. Для этого выставляют строительный уровень по горизонтали, затем – по вертикали. Надо обращать внимание на то, чтобы стойки стояли именно по вертикали, не отклоняясь ни в какую сторону. В этом случае также понадобиться строительный уровень.

Но есть нюанс: пузырьковое устройство расположено на короткой части инструмента. Проверить правильность монтажа также можно и строительным отвесом.

После того, как коробка заняла нужную позицию, она расклинивается заранее подготовленными клиньями. Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Клинья нужно вставить на стойки по три штуки на каждую и пару – вверху. Они должны быть расположены недалеко от области крепежа, но при этом не перекрывать их. Затем не мешает дополнительно проверить, верно ли установлена стойка в обоих плоскостях, не отклоняется ли.

После этого можно монтировать коробку в проем. Отверстия для монтажа бывают двух видов: либо проушины из стали, которые приварили к коробке, либо сквозное отверстие для монтажа (они так же разделяются на два типа: на внешней стороне – большого диаметра, а на внутренней – меньшего). Способы монтажа не сильно различаются, разве что есть возможность устанавливать рамы с дырами в коробке на менее толстые стены в панельном доме, где гораздо сложнее устанавливать двери с проушинами.

Дополнительный совет от опытных мастеров: нужно учесть, чтобы количество крепительных точек короба к стене составляло не меньше 4-х на боковую сторону, если нужно вмонтировать дверь в стену из кирпича или бетона, а в пеноблок – не меньше 6-ти.

Длина анкеров в кирпично-бетонных стенах должна быть 100 м, а в пеноблочных – 150 м.

В каркасном доме

Есть свои нюансы при монтаже двери в жилище на каркасе. Для успешного монтажа понадобятся следующие инструменты.

• ножовка;
• молоток;
• стамеска;
• саморезы;
• строительный уровень;
• кувалда;
• отвертка;

• уголок;
• рулетка;
• контрагаечные шпильки или болты из анкера;
• пена монтажная;
• распорные бруски из дерева.

Проверяется проемное укрепление. Косякам надо располагаться по всем проемным сторонам и фиксироваться на каркасных стойках. Обсадная коробка бывает и брусковой, но из-за этого уменьшится проемная величина. Нужно герметизировать проемочные стены пленкой, предназначенной для гидро- и пароизоляции с применением скотча или степлера. Надо целиком ввести дверной блок в проем (лучше с помощью напарника, поскольку конструкция тяжелая). Затем надо отворить дверь. Брусок должен расположиться под полотном.

С помощью уровня надо выяснить нахождение рамы в проемной области и выровнять раму горизонтально полу и вертикально стене или коробке.

Обязательное условие: не должно быть никакого перекоса во время монтажа коробки. После этого идет фиксация верного положения двери при помощи клиньев, затем дверь нужно закрыть.

Потом нужно очень строго закрепить дверь в обсадной коробке. Сверлятся дыры через отверстия. Они сыграют решающую роль в креплении дверной рамы из металла Прорези нужны для болтов или шпилек, они должны проходить сквозь коробку и стойки. Затем их нужно закрепить с использованием рамы с дверью. Потом нужно удостовериться, насколько исправно работает дверь в данном положении: шпилькам противопоказательно выворачивание, потому что дом из каркаса практически не создает усадки. При помощи шпилек или болтов фиксируются порог и притолок, затягиваются этими инструментами до упора.

Если закрытие двери происходит нормально, и та не открывается сама по себе, можно заполнить пеной область между рамой из металла и коробкой, начиная с пола и заканчивая потолком.

Данный шов нужно заполнить в районе 60-70%, и дальше остается ждать, пока материал затвердеет. Потом нужно дополнительный раз проверить, хорошо ли работает дверь, и закрыть шов наличниками.

• Не стоит устанавливать дверь внахлест на стену, поскольку от этого дверь не сможет помешать взлому и изолировать посторонние шумы.
• Дверь при открывании не должна мешать выходить из своих квартир соседям, поэтому рекомендуется договориться с соседями, в каком направлении должна открываться устанавливающаяся дверь.
• Если новая дверь монтируется до того, как окончится ремонт, хозяину квартиры лучше заказать на время неотделанную МДФ-панель и повременить с установкой дорогих замков: есть риск повреждения чистой панели во время выноса мусора, а также опасность засорения замков бетонной пылью.

• Если хозяин квартиры хочет заказать высококлассную дверь, устойчивую ко взлому, нужно заранее озаботиться об усилении проема, иначе не получится правильно создать уровень защиты: появится риск разрушения стены в тех местах, где крепится коробка.
• При установке двери советуют временно убрать электрические кабели.
• Рекомендуется проверить, насколько герметичен притвор. Для этого нужно взять бумажную полосу и защемить ее створкой (такая процедура проделывается по всему дверному периметру); если полоска прочно зажимается уплотнителем, значит, все в порядке.

• Установку дверей лучше проделывать на чистом полу или паркете, в противном случае после монтажа в нижней области коробки останутся неэстетичные места. Если хозяин двери все-таки решает установить дверь без готового пола, то ему стоит оставить небольшой зазор не менее 2,5 см, иначе придется в ближайшем будущем подпилить дверное полотно.
• Стоит дополнительно установить доборы, которые представляют из себя пару вертикальных стоек и одну планку на горизонтали. Они предназначены для того, чтобы побольше «охватить» коробку, их можно купить с дверным блоком или отдельно. Создаются из массива, МДФ и ДВП.
• Китайская дверь не рекомендована для установки. Несмотря на относительно небольшую цену, ее качество уступает европейским экземплярам.

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см . Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм . Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку . В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке , а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья . Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной . Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное - это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях - процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Установка металлических изделий имеет свою специфику

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

• Износостойкость . Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
• Прочность . Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
• Надежность . Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
• Звукоизоляция . Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
• Термоизоляция . Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
• Долговечность . Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• большой молоток или киянка;
• дрель либо перфоратор;
• монтажная пена;
• шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Дополнительно в комплект обязаны положить:

• анкерные болты;
• монтажные пластины;
• гайки;
• уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется . Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

1. В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
2. Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от , но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

1. Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
2. Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
3. После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
4. Окончательно выставьте положение двери по уровню.
5. Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно , используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо .

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Установка входной двери – очень важный этап строительства дома. Дверь должна надежно защищать от непрошенных гостей и не нарушать целостности конструкции дома. Выбор двери зависит от многих факторов, а монтаж различных типов дверей имеет свои особенности.

1. Входные двери как элемент конструкции дома

По своим функциям входная дверь:

1. Обеспечивает защиту от механических воздействий и проникновения в дом посторонних
2. Является элементом оболочки дома, защищающей его от внешних атмосферных воздействий
3. Является элементом конструкции здания

Из этих основных функций вытекают требования, которые должны предъявляться к входной двери:

• Прочность и надежность запирания
• Соответствие конструкционным особенностям дома
• Достаточная теплонепроницаемость, стойкость к коррозии

Входная дверь расположена в дверном проеме внешней стены здания. Это означает, что она неизбежно вносит изменения в конструкционную устойчивость дома и в целостность его оболочки, как защиты от температурных воздействий. Дверные проемы, как и оконные, требуют конструкционного усиления, а также являются мостиками холода, где происходит повышенный теплообмен с окружающей средой.

Проще говоря, входная дверь не должна нарушать конструкционной устойчивости здания любого типа и не нарушать его тепловой защиты.

2. Типы зданий и особенности конструкции для монтажа дверей

По общему типу здания подразделяются на

• Кирпичные
• Блочные (пеноблоки, газоблоки и проч.)
• Брусовые (из бревен, шпал, толстого бруса)
• Каркасные

В общем, по конструкции стен можно подразделить все дома на монолитные и каркасные. В первом случае стена представляет собой монолитную плиту, во втором – полый каркас, полости которого могут быть заполнены утеплителем. В обоих случаях конструкция дома является устойчивой и прочной. Оконные и дверные проемы, как было упомянуто, нарушают целостность стены, и требуют дополнительного усиления.

Дверные проемы и их установка в здания разного типа имеют некоторые различия:

• В креплении дверей к проемам
• В способах утепления дверного блока

Особенно это касается входных дверей, непосредственно связывающих дом с внешней средой.

Напомним об основном методе укрепления и утепления дверных проемов. Они, как правило, расположены вертикально и начинаются от нижней части стены – либо от самого пола, либо от нижних венцов монолитной стены, и заканчиваются на высоте, ниже верхнего уровня стены.

Монолитные стена из кирпича или блоков выкладываются уже с учетом дверного проема, а в в стенах из толстого бруса или бревен, дверной проем выпиливается после укладки всего сруба. Верхняя часть дверного проема кирпичных и блочных стен требует усиления, с тем, чтобы кирпичи и блоки имели опору в верхней части. Обычно для этой цели используется металлическая балка, встроенная в конструкцию стены. В брусовом доме такого усиления не требуется, поскольку верхние венцы остаются на месте. В каркасном доме так же, как и в блоковом, к боковым стойкам монтируется балка перекрытия дверного проема. Кроме того, в каркаснике дверные проемы усиливаются ригелем сверху и дополнительными стойками по бокам.

Рис. Верхнее перекрытие дверного проема в домах различного типа

В образованный таким образом дверной проем монтируется коробка дверного блока. Очевидно, что для разного материала стен крепление коробки может различаться, о чем будет подробнее рассказано ниже.

3. Виды входных дверей

Дверные блоки подразделяются в первую очередь по типу материала, из которого они изготовлены:

Металлические

Деревянные

Металлопластиковые

Очевидно, что различные материалы, из которых изготовлены двери и дверные коробки, могут требовать различных способов монтажа и утепления.

Рассмотрим подробнее особенности установки дверей из разных материалов.

4. Металлические двери, и их конструкция

Металлические двери считаются самыми крепкими и надежными. Это определяется самими свойствами металла, а также конструкцией самой двери.

Коробка, как и полотно металлических дверей выполнены из металла. Она составлена из мощных металлических уголков и балок. Чем мощнее само дверное полотно, тем мощнее ставится и коробка для двери. Она должна выдерживать существенный вес дверного полотна и сама должна быть очень прочно связана со стеной. Сама коробка для металлической двери представляет собой прямоугольную или П-образную раму, составленную из металлических уголков (с полкой не менее 0,3-0,5 см), оснащенную петлями, монтажными ушами и наличником.

Сегодня существует большое многообразие металлических дверных полотен и фурнитуры для них – от самых простых до довольно изысканных. В простейшем случае дверное полотно может представлять собой металлический лист с приваренными петлями. Очевидно, что такая дверь не слишком годится для жилого дома – металл прекрасно проводит тепло и является слабым звукоизолятором. Впрочем, такие двери вполне подойдут для вспомогательных сооружений, не требующих утепления – хозблока, котельной, гаража и т.д.

В большинстве случаев сегодня в качестве входной двери используется более сложное по строению дверное полотно. Конструкция входной двери может включать в себя много элементов, таких как:

• Металлический лист
• Петли
• Утеплитель
• Ригель
• МДФ панель

Для полотна двери используется лист конструкционной стали толщиной обычно 1,2-2мм. Такой толщины достаточно для требуемой прочности полотна, и вес двери не будет запредельным. Нужно помнить, что излишний вес дверной коробки оказывает существенные нагрузки на фундамент, а также на петли. С другой стороны, использование листа тоньше 1,2 мм не рекомендуется – они не могут служить надежной защитой. Тонкие полотна из жести зачастую можно проткнуть консервным ножом.

Изнутри конструкция двери усиливается ребрами жесткости – металлическими полосами, наваренными по периметру (а иногда и на внутреннюю часть плоскости) полотна, перпендикулярно его плоскости. Ребра жесткости могут быть:

• Продольными (наваренные только вертикально)
• Поперечные (горизонтальные)
• Комбинированные (наваренные и вертикально и горизонтально и с наклоном)

Вертикальные ребра жесткости не позволяют отогнуть нижний и верхний угол полотна. Горизонтальные – противостоят продавливанию листа.

Дверное полотно может быть одинарным или двойным, когда на ребра жесткости наваривается дополнительный лист изнутри. В этом случае образуется полость, куда можно заложить утеплитель без его крепления. Стоит помнить, что и вес двойной двери увеличивается практически вдвое.

В особо ответственных случаях полость между листами заливается бетоном – такие двери называют бронированными. Их обычно ставят на сейфы, но иной дом охраняется хозяином лучше, чем сейф.

Существуют и другие способы дополнительной защиты двери. Например, усиленные петли, с опорным подшипником. Количество петель зависит от габаритов двери и толщины полотна, а также веса внешней и внутренней отделки. Минимальное количество для металлической двери – три петли. Их лучше устанавливать так, чтобы не было доступа к ним снаружи.

Еще одним способом усиления дверной конструкции могут служить противосъемные металлические штыри. Их располагают на торце полотна со стороны петель, в качестве ригелей. Штыри входят в специальные отверстия в дверной коробке и удерживают дверь, находящуюся в закрытом состоянии. В результате даже при снятых петлях дверь невозможно открыть снаружи.

5. Теплоизоляция металлических дверей и внешняя отделка

Сам по себе металл является отличным теплопроводником, превосходя по этому параметру любой стеновой материал. Очевидно, что для качественного утепления дома саму дверь нужно утеплять – это особенно актуально для сурового климата России. Зачастую в холодное время года на металлических дверях образуется наледь – из-за резкого перепада температур внутри дома и вне его. Наледь при оттаивании вызывает конденсацию влаги на поверхности, что приводит к коррозии металла двери, если он не облицован снаружи. Даже устройство тамбура не защищает полностью дом от холода изнутри, и дверь нужно обязательно утеплять.

Есть несколько способов утепления дома с металлическими дверьми:

Установка дополнительных пластиковых или деревянных внутренних дверей в тамбуре или монтаж коробки для двух дверей

Монтаж утеплительных вставок в полость каркаса двери. Это может быть минвата, уложенная между двумя листами или листы пенопласта, приклеенные к полотну изнутри. Хорошим вариантом считается современное утепление двери вставками из полиамида в специальные терморазрывы. Данный материал имеет низкую теплопроводность, и в результате при наружной температуре -20 градусов, внутри дома возле двери сохраняется положительная температура (до +10 градусов)

Монтаж системы электрического подогрева, когда по контуру двери и вокруг замков, а также внутри коробки прокладывается термонагревательный кабель. Расход электричества при этом невысок – порядка 5кВт в сутки, но эта система обеспечивает постоянное прогревание дверного полотна и коробки, да и замок никогда не замерзнет. Конечно, устройство такой двери будет стоить дороже, чем обычной, но обязательно окупится в процессе эксплуатации — траты на отопление дома уменьшаются.

Для придания двери привлекательного внешнего вида зачастую используют различные покрытия. Сегодня рынок полон разнообразных дверей с очень привлекательной отделкой. Следует знать, что отделка должна выдерживать значительные температурные перепады и противостоять влиянию атмосферы. Внешний вид облицовки желательно выбирать в соответствии с внешним видом фасада здания.

Поверхность двери можно покрасить, что убережет ее от химических воздействий и влаги, хотя сегодня зачастую дверные полотна покрываются специальными составами в специальных камерах окрашивания. Фактура поверхности при этом может быть матовой, блестящей или имитировать ценные породы дерева.

6. Особенности металлопластиковых входных дверей

Современные материалы, выпускаемые сегодня промышленностью, позволяют найти прекрасную альтернативу металлическим дверям. В частности широкое распространение получили двери из ПВХ (полихловинилового) профиля. Выполнены они по типу известных нам пластиковых окон. Они не уступают металлическим дверям по прочности, долговечности и внешнему виду, и, в свою очередь, превосходят их по удельному весу и противостоянию температурным перепадам, имеют лучшую коррозионную стойкость. Строение двери из ПВХ профиля аналогично строению пластиковых окон.

Прочность каркасу двери и дверной коробки придает армирование профиля. Дверная рама составляется из пятикамерного профиля с толщиной не менее 70 мм. Металлический каркас в виде прямоугольника располагается по периметру рамы. Усиление каркаса производится с помощью угловых накладок, обеспечивающих жесткость. На каркас монтируются петли и дополнительные механизмы против взлома.

В качестве заполнителя рамы используется стеклянный триплекс или бронированные стекла. Для гидроизоляции пакеты прокладываются специальным герметиком.

На полотна и коробку ПВХ-конструкцию навешивается различная фурнитура – петли, замок, ручки, а также противосъемные петли.

рис. двери из пвх

Преимущества ПВХ-дверей несомненны:

• Высокая герметичность
• Отличная шумоизоляция
• Противодействие химически агрессивным воздействиям
• Термоустойчивость (такие двери, как и пластиковые окна не требуют дополнительного утепления)
• Простота монтажа
• Современный внешний вид, подходящий к любому дизайну.

7. Деревянные входные двери

В современных частных домах, особенно предназначенных для постоянного проживания, ставить входные деревянные двери не рекомендуется. Считается, что они не обеспечивают достаточную надежность от взлома, сложны в плане теплоизоляции.

Однако, деревянные двери остаются достаточно популярным вариантом входных дверей. Это обусловлено

• Простотой их конструкции
• Экологичностью
• Теплоизолирующими свойствами древесины
• Относительной дешевизной

Думается, устанавливать деревянные двери все-таки целесообразно, особенно если принять меры к их дополнительной конструкционной защите и теплоизоляции:

1. Использование твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и проч.
2. Обшивка двери прочным металлическим листом
3. Обшивка деревянными панелями
4. Создание надежного уплотнения в дверной коробке и стыках полотна с коробкой

Монтаж деревянных коробок и полотна значительно проще, чем таковых из металла или ПВХ-профиля. Он под силу любому домашнему мастеру.

8. Особенности крепления дверных коробок к различным стеновым материалам

Остановимся на особенностях монтажа дверей в проемы из разных стеновых материалов.

В монолитных стенах проемы нелегко просверлить по торцу, поэтому крепление коробки требует значительных усилий. Сверла нужно использовать победитовые, особенно если крепление попадает в монолитный бетон. При кирпичной кладке выбирается участок между кирпичами. Зачастую приходится использовать установку пробок под шурупы для крепления коробки.

Значительно проще монтируется коробка, если стена состоит из деревянных брусьев или бревен. Торец проемов легко поддается пробиванию гвоздями. Это же касается и боковых стоек проема каркасного дома. В деревянных домах коробка просто прибивается к торцу проема. Использовать лучше длинные гвозди – они хорошо препятствуют сдвиговым нагрузкам, в отличие от саморезов, которые могут ломаться.

В остальном монтаж дверей в различных стенах сильно не различается и включает в себя следующие этапы:

• Подготовка проема
• Установка дверной коробки
• Проверка вертикальности коробки
• Навеска дверного полотна на пели.
• Запенивание стыков между коробкой и проемом для герметизации
• Монтаж декоративного оформления проема – наличников и т.д.

9. Взломостойкость дверей

По степени защиты от взлома двери классифицируются на

• 1 класс – которые можно вскрыть вручную с помощью несложного оборудования
• 2 класс – защита от использования простого электроинструмента – типа дрели
• 3 класс – массивные двери с внутренней и внешней обшивкой и дополнительными элементами усиления каркаса.

Для взлома дверей 3 класса взломостойкости потребуется электроболгарка и не менее получаса работы.

Сегодня рачительные хозяева стараются ставит двери по максимуму с точки зрения взломостойкости. Нужно только иметь в виду, что защита защитой, но и при потере ключа вам потребуется масса усилий, чтоб взломать собственную дверь. Это же касается и пожарной безопасности. Нужно следить, чтобы дверь беспрепятсвенно открывалась изнутри в случае острой необходимости.

10. Заключение

Как правило, к установке дверей сегодня стараются относиться с большим вниманием. Если вы строите большой дом для постоянного проживания, установку входной двери лучше поручить профессионалам – тогда вы будете надежно защищены, а ваша дверь надежно утеплена. Внешний вид не нарушит дизайн вашего дома и участка.

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей - достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

Замеры дверного проема и выбор двери

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 - 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

Демонтаж старой двери

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

Установка входной двери

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый - с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй - дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

Установка коробки в дверной проем

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное - сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 - 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

Навешивание дверного полотна и установка замка

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ - задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей - весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

Как установить железную дверь: видео-обзор