Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя . Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах . Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина . Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения . Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания . Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ .

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое ?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу . Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Предлагаемые визуальные схемы распределительных щитов предназначены для стандартной квартиры, частного жилого дома, городской квартиры улучшенной планировки.

Элементы распределительного щита

Прежде, чем посмотреть, cхемы распределительных щитов электропроводки немного общих понятий об отдельных элементах, из которых собирается распределительный щит.

• Вводной автомат защиты-общий автомат защиты для всей электропроводки помещения.К нему подключается вводной питающий кабель.
• — электротехническое устройство разрывающее электрическую сеть в случае утечки тока через повреждения изоляции кабеля. Предназначен для защиты людей и предотвращения пожаров.
• Дифференциальный автомат защиты-комплексное электротехническое устройство объединяющее в себе автомат защиты и УЗО.
• Автоматы защиты групповых линий электропитания-однополюсные автоматы защиты.предназначенные для разрыва электрической цепи в случае перегрузки или короткого замыкания(короткое замыкание-прямое соприкосновение рабочего фазного и нулевого проводников)
• Дин-рейка (шина крепления автоматов защиты-специальная металлическая пластина, которая устанавливается на корпусе , и на которой устанавливаются все устройства автоматической защиты.
• Соединительные клемники. Это коммутационные устройства, которые позволяют соединять вместе, провода одинакового назначения. Иначе их называют шинами. Различают нулевые рабочие шины, шина заземления.
• Распределительные шины для соединения автоматов защиты. Это специальные устройства, иначе их называют «гребенки». Автоматы защиты устанавливаются в распределительном щите в ряд. При помощи «гребенки» можно легко и очень надежно соединить ряд автоматов защиты по входному клемнику.

Это, пожалуй, все устройства, которые нужны для сборки распределительного щита. В некоторых распределительных щитах устанавливаются электросчетчики учета расхода электроэнергии.

Схемы распределительных щитов стандартной одно или двухкомнатной квартиры

На вводе этого распределительного щита устанавливается однополюсной автомат защиты номиналом 40 Ампер.

Вся электрическая цепь защищается Устройством Защитного Отключения (УЗО), номинальным током 40 Ампер и защитой от тока утечки 30 mA.

От Устройства Защитного Отключения (УЗО) электрическая схема распределительного щита при помощи шин распределения запитываются автоматы защиты отдельных групп потребителей электроэнергии.

Выделяются следующие группы распределительного щита:

• Группа розеток, группа освещения, защищенные автоматами защиты номиналом 16 Ампер.
• Линия для электроплиты, защищенная автоматом с номиналом 25 Ампер.

На схеме не указано, но можно сделать отдельные линии для стиральной машины(16 Ампер), для Сплит системы(25 ампер) и т.д. При увеличении числа потребителей следует увеличить номинал вводного автомата защиты и УЗО на вводе в щит, а также сечение вводного кабеля.

1. Пластиковый корпус щита;
2. Распределительная шина, «гребенка» соединяющая автоматы защиты.
3. Устройства Защитного Отключения (УЗО)
4. Автоматы защиты;
5. Групповые линии потребителей энергии.

Схема распределительного щита частного дома

• Этот распределительный щит комплектуется вводным автоматом защиты на 63 Ампера, который устанавливается до электросчетчика.
• После электросчетчика устанавливается Устройство Защитного Отключения (УЗО) с защитой от тока утечки в 300mA(миллиампер).

Примечание: Установка УЗО номиналом в 300 mA связано с тем, что электропроводка большого частного дома имеет большую протяженность и как следствие высокий естественный фон утечки электрооборудования.

• Разделяется электрическая схема при помощи распределительных шин(2),(4).
• От распределительных шин схема щита разделяется на отдельные группы.
• Группа, состоящая из УЗО и 3-х автоматов защиты предназначена для розеток дома.
• Группа, состоящая из трехфазного автомата защиты и трехфазного УЗО предназначена для мощных потребителей, например плиты.

Также на схеме выделена группа из двухполюсного автомата защиты и двух однополюсных автоматов для питания и защиты электрической цепи отдельностоящих вспомогательных зданий или пристроек к дому.

1. Пластиковый корпус щита;
2. Шина соединительная нулевых рабочих проводников;
3. Шина соединительная проводов заземления;
4. Трехполюсное Устройство Защитного Отключения (УЗО);
5. Устройство Защитного Отключения (УЗО) отдельных групп потребителей;
6. Автоматы защиты;

Схемы распределительных щитов городской квартиры улучшенной планировки

В данной схеме щита распределительного общий автомат защиты это трехполюсной автомат номиналом 63 Ампера.

В данной схеме Устройства Защитного Отключения (УЗО) устанавливаются для защиты групп с большим количеством бытовой техники, а также мощных потребителей (гидромассажные ванны, Сплит системы, мощные варочные панели и т.п.) Номинал УЗО 40 Ампер, ток утечки для мокрых помещений 10 mA(миллиампер), для сухих помещений ток утечки для УЗО-30 mA (миллиампер).

1. Пластиковый корпус щита;
2. Шина соединительная нулевых рабочих проводников;
3. Шина соединительная проводов заземления;
4. Распределительная шина, «гребенка» соединяющая автоматы защиты;
5. Устройство Защитного Отключения (УЗО);
6. Автоматы защиты;
7. Групповые линии потребителей электроэнергии;
8. Устройство Защитного Отключения (УЗО).

Надеюсь эти cхемы распределительных щитов были вам полезны. Еще одна.

С увеличением потребления электроэнергии и количества приборов в доме, возникает необходимость замены типовых щитков с так называемыми «пробками» на современные автоматы. Оптимальное разрешение ситуации – перепоручение такой работы профессионалам. Но если вы обладаете знаниями, умениями и запасом терпения, собранные подробные рекомендации помогут осуществить монтаж и сборку щитка самостоятельно.

Общие вопросы об электрических щитках

Этот прибор обязателен для установки в квартирах и частных домах. Щиток выполняет несколько важных функций для комфортного и безопасного проживания:

• ввод и распределение электричества;
• создание подходящих условий эксплуатации приборов и проводки (регулировка напряжения).

Выбор электрического щитка является достаточно важным этапом, на котором уже можно допустить первую ошибку. Некоторые жильцы стараются подобрать такие составляющие, которые будут органично вписываться в интерьер, и при этом не задумываются о свойствах материалов.

Не нужно выпускать из внимания тот факт, что монтаж электрического щитка можно проводить только в том случае, если он изготовлен из огнестойких материалов. Также важно учитывать его вместительность, так как в процессе работы потребуется равномерное расположение элементов системы ввода и распределения электричества.

Монтаж и устройство щита

Прежде чем начинать монтаж, необходимо составить подробную схему щитка. Для этого нужно определить систему электроснабжения, используемую в конкретном помещении. Затем требуется провести группирование точек потребления.

Чаще всего применяется следующая схема группировки:

• розетки помещения;
• выключатели и освещение;
• другие электрические приборы.

Важно знать! Для подключения к щитку бойлеров, стиральных и посудомоечных машин используют отдельные группы. Также необходимо учитывать то, что для каждого прибора используют различные автоматы, отличающиеся по характеристикам.

Таблица примеров по использованию автоматов в схеме электрического щитка.

Начинаем внутренний монтаж

После того, как схема составлена, можно начинать процедуру монтажа. Рекомендуется брать такие щитки, которые рассчитаны на большее количество подключений (чем есть в схеме). Это сократит расходы при дальнейшей модернизации помещения.

Для справки! Для работы нам понадобятся такие инструменты: отвертки крестообразная и прямая, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции с проводов, мультиметр.

Современные технологии, используемые при изготовлении щитков, позволяют закреплять необходимые для распределения электричества автоматы и дополнительные приборы с помощью ДИН-реек.

Применение таких конструкций позволяет собрать элементы щитка всего за 4 шага:

1) Приставить автомат к рейке задним пазом.

2) Слегка оттянуть защелку крепления с помощью отвертки.

3) Совершить небольшое надавливание на корпус автомата.

4) Отпустить фиксатор для закрепления элемента.

Для успешного монтажа электрического щитка важно учитывать то, какой тип щитка используется и как подготовлено место для его установки. Для скрытой проводки более рационально будет установить встраиваемый или скрытый щиток. Чтобы его монтаж прошел успешно, нужно подготовить нишу в стене (если таковая не предусмотрена планировкой помещения). После того, как корпус установлен, можно начинать подсоединение групп потребителей электричества, вводного кабеля и приборов учета электроэнергии.

Подробнее о процедуре монтажа

Итак, что нужно сделать в первую очередь перед монтажом квартирного щитка? Определиться с устройством, размерами и материалом.

Чтобы узнать все необходимые параметры, нужно ответить на ряд вопросов:

1) Количество и энергопотребление приборов, подключенных к сети через вспомогательные автоматы.

2) Тип электропроводки (скрытая или открытая).

3) Наличие или отсутствие счетчика в будущем щитке.

4) Условия среды в помещении (температура, влажность).

5) Вопросы эргономики и дизайна.

Ответ на первый вопрос вы найдете в таблице. Учитывайте, что в собственном автомате нуждается каждый прибор с потреблением свыше 1,5 кВт/ч.

Существует 2 типа щитков: закрытый и открытый. Выбор зависит от проводки: чаще при скрытом типе выбирают закрытый щиток и наоборот. Определившись с размерами, мы выбираем материал – чаще всего это железный сварной или пластмассовый из жаро- и светостойкого пластика.

Перейдем к выбору места для монтажа квартирного щитка. Здесь необходимо принимать во внимание несколько правил.

1) Расположение вдали от газового и водного оборудования.

2) Учет толщины стены.

3) Удобство последующей эксплуатации.

4) Соблюдение техники безопасности при дальнейшей эксплуатации.

С открытым щитком процесс монтажа легче: крепим прибор к поверхности саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями. С закрытыми сложнее – делаем нишу в стене, обмазываем раствором алебастра или гипса и монтируем «бокс» в ложе. Подводим провода, зачищаем концы, намечаем фазу.

На корпус щита помимо рейки следует закрепить распределительные или «клемники» (необходимы для соединения нулевых проводников). Если помещение старое и система имеет только фазу (3 фазы) и рабочий ноль (голубой провод), нужен только один клемник.

После этого устанавливается противопожарное устройство защитного отключения (УЗО). Поскольку оно может сгореть из-за короткого замыкания, его нужно защитить с помощью автоматического выключателя нужного номинала. Рабочий ноль после выхода с УЗО следует подключить на свою шину, и уже с нее делать разводку по потребителям.

Инструкция по сборке

В состав электрического щита входит вводный автомат, электросчетчик (при необходимости), УЗО, типовые автоматические выключатели, нулевая и заземляющая шины. DIN-рейка служит основой для установки автоматов.

После установки рейки, собираем щиток в таком порядке:

• входной автомат;
• универсальные автоматы;
• нулевая планка;
• заземляющая планка.

Входной автомат должен быть трехполюсным при трехфазном токе, двухполюсным при однофазном, аналогично УЗО (устройство защитного отключения) и электросчетчику. Соединения крепятся с помощью заводских «гребенок» или самодельных конструкций, изготовленных из медного провода.

Важно помнить! Проводка должна быть выполнена из одного материала и соединена единообразно.

Для справки! Синим цветом обозначен общий ноль, красным – фаза, желто-зеленым выделено заземление.

При установке электрического счетчика следует ограничиться подведением к нему проводов, а затем вызвать специалиста, который и произведёт окончательное подключение. После монтажа нужно обязательно обратить внимание, не распространяется ли по помещению запах горелой проводки.

Что еще необходимо знать?

Вот еще несколько требований и советов начинающим и опытным электрикам:

1) При монтаже квартирного щитка всегда нужно помнить о технике безопасности и выполнять работы только на обесточенной сети.

2) Не экономить на агрегатах.

3) Просчеты параметров УЗО, входного и остальных автоматов, сечение и материал проводов доверьте профессионалам.

4) После полугода эксплуатации в обязательном порядке производится протяжка контактов.

5) Установите бокс с замком для защиты детей.

6) Помните о необходимости пломбировки счетчика.

7) Маркируйте автоматы.

8) Соблюдайте принцип единообразия в соединениях, материалах, маркировке и документации.

Адекватно оценивайте свои возможности и не стесняйтесь обращаться за помощью. Безопасность проживания в помещение напрямую зависит от исправной работы электропроводки.

Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:

• плоскогубцы;
• плоская и фигурная отвёртки;
• обжимные клещи;
• монтажный нож с набором сменных лезвий.

Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U - напряжение, I - сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Последовательность правильного монтажа электрического щита

Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.

Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:

1. Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
2. После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки - чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
3. Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
4. На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
5. На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.

После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.

Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.

При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.

Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.

Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.

Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.

Видео по теме

Монтаж и сборка электрощитка — сложная работа, требующая чёткой последовательности, где каждое действие важно и не терпит пренебрежений.

Главные качества устройства — безопасность и удобство эксплуатации.

Предназначение электрощитка:

• учёт расхода электроэнергии;
• управление цепями;
• защита цепи от возгорания вследствие перегрузки.

Установить электрощит в доме, квартире или на даче собственными силами возможно, но для этого нужно владеть базовыми знаниями и навыками электрика.

Проект электрощита

Человеку далёкому от электричества, лучше начать проектировать электрощит, когда полностью готов монтаж проводки и провода подведены к месту будущего электрощита. Сначала нужно составить чертежи для проведения работ и подобрать подходящие комплектующие.

Расчёт потребителей

Составляется полный список потребителей. Для этого нужно не учитывать приборы вроде вентилятора или настольной лампы, а записывать и нумеровать каждый подведённый к щитку провод. Розетки нужно записывать отдельно, освещение — отдельно. Приборы повышенной мощности (бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электроплиты) требуют обеспечения защиты проводки от перегрузки, поэтому подключаются не через распределительные коробки, а непосредственно к щитку.

Список потребителей для трёхкомнатной квартиры обычно выглядит так:

• розетки:

1. спальня;
2. гостиная;
3. детская;
4. кухня;
5. санузел;
6. прихожая и коридор.

• Стиральная машина;
• бойлер;
• кондиционер;
• электроплита;
• освещение:

1. спальня;
2. гостиная;
3. детская;
4. кухня, санузел;
5. прихожая, коридор.

Все потребители разбиваются на группы (цепи) в соответствии с потребляемой мощностью: розетки для бытовых приборов в одной комнате вроде утюга, бра, телевизора и прочих можно объединить в одну группу (розетки в одной комнате — одна группа, в другой — другая), освещение — в следующую, также по комнатам. Для каждой группы выделяется свой автоматический выключатель (или просто автомат) на щитке, а для приборов повышенной мощности — стиральной машины, бойлера, электроплиты, кондиционера — выделяется свой отдельно для каждого. Автоматы могут также называться предохранителями или пакетниками.

Важно! Подключение маломощных приборов (ТВ, телефон, интернет, охрана) производится в отдельном ящике!

Составление схемы электрощита

Электрощит представляет собой корпус — металлический или пластиковый ящик — с модулями внутри. Модуль — компонент, занимающий одно установочное «место» (в пределах одной DIN-рейки). Некоторые устройства могут занимать и два, и даже три «места».

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Примеры схем щита на 220 В:

• вводной автомат;
• электросчётчик;
• УЗО (устройство защитного отключения);
• шина заземления;
• «нулевая» шина;
• автоматы розеток для приборов повышенной мощности на 25 А;
• автомат группы розеток для бытовых приборов малой и средней мощности на 25 А;
• автомат освещения на 16 А;
• L — фаза;
• N — ноль;
• РЕ — заземление.

Для каждого дома или квартиры будет своя схема в соответствии с предпочтениями хозяев.

Подбор комплектующих

По положению на стене электрощит может быть двух видов:

• внутренний — утоплен в стену, слегка выступая;
• наружный — корпус не утоплен, а просто закреплён на стене.

Если проводка в доме скрыта внутри стен, то больше подойдёт внутренний щит. Он меньше места занимает, и не особо бросается в глаза, так как выступает из стены минимально. Для установки такого щита нужно предварительно подготовить под него нишу в стене. Толщина стены должна быть подходящей.

Если проводка идёт поверх стен, то подойдёт наружный щит, не требующий предварительной подготовки места. Достаточно прикрепить корпус к стене саморезами или дюбель-гвоздями.

Наружный электрощиток может устанавливаться как внутри дома, так и во дворе на столбе.

Лучше выбирать корпус проверенных европейских фирм со съёмными стенками. Желательно, чтобы DIN-рейки тоже легко снимались или отодвигались. Не стоит брать откровенно дешёвые корпуса: они выполнены из некачественного пластика, который быстро сохнет и становится хрупким, не является самозатухающим и сильно дымит при воспламенении. Хорошие корпуса уже готовы к разводке проводов внутри, дешёвые же придётся доукомплектовывать.

Важно! Лучше, если в щитке останутся свободные места, чем их не хватит, поэтому стоит покупать корпус с неким запасом установочных мест.

Модульные устройства

После установки корпуса нужно подобрать автоматы, УЗО, дифавтоматы (автомат и УЗО в одном), счётчик, контакторы и прочие устройства. На DIN-рейки можно установить и дополнительные модульные розетки, шины, блоки питания, устройства управления.

При подборе модулей нужно учитывать следующие параметры:

• номинальная сила тока;
• скорость срабатывания автоматов;
• ток отключения автоматов, дифавтоматов, УЗО;
• допустимая частота срабатывания для контакторов.

Автоматы подбираются отдельно для каждой цепи так, чтобы система была сбалансированной. Так, если для приборов повышенной мощности выделить автомат на 6-10 А, последний будет автоматически выключаться, не давая технике работать и, наоборот, чересчур мощный автомат, установленный для маломощного потребителя, не защитит проводку от перегрузки. Для освещения используются автоматы на 6-10 А, обычных бытовых розеток, бойлеров, кондиционеров, стиральных машин — 16 А, электроплит — 20-25 А. Вводной автомат нужен на 32-60 А, в зависимости от суммарной силы тока всех потребителей объекта.

В случае скачка напряжения цепи должны отключаться независимо между собой, лучше по порядку «от нижестоящего к вышестоящему», что даёт возможность не обесточивать весь дом в случае неполадок и проще их обнаружить. Поэтому автоматы оснащены «уставкой» по времени срабатывания: сначала выключается нижестоящий (0,1 с), потом вышестоящий (0,5 с).

Подходящее УЗО — то, номинальный ток которого выше суммарного тока подчинённых ему автоматов. Так, при скачке первыми отключатся автоматы, предотвратив повреждение УЗО. Для автомата на 16 А ставится УЗО на 20-25 А, автомат электроплиты на 25 А требует УЗО на 40 А.

Неотъемлемым элементом системы являются шины ноля и заземления — медные планки с отверстиями, куда вставляются провода и зажимаются болтиком. Планка ставится на диэлектрический изолятор, который крепится на DIN-рейку.

Сборка и подключение

Сборка и подключение электрощита требует жёсткого соблюдения техники безопасности! Модули в корпусе щита лучше располагать согласно составленной схеме.

Порядок выполнения работ:

• устанавливаются 35-миллиметровые DIN-рейки для счётчика, автоматов, шины ноля и заземления;
• устанавливаются автоматы, УЗО и две шины, к которым подключаются нулевые и заземляющие провода. Вводной автомат, к которому подводится кабель питания всей системы обязательно устанавливается первым в левом верхнем углу корпуса. Для удобства лучше подводить кабель к автомату сверху. Оставшиеся в корпусе лишние отверстия для подвода проводов закрываются заглушками;
• подключается вводной автомат в зависимости от его типа:
• к двухполюсному подключается фаза и ноль;
• к однополюсному — только фаза;
• в щитах на 380 В к вводному автомату подключаются три фазы.
• Фазы к автомату лучше подключать снизу для удобства установки перемычек между автоматами сверху;
• все автоматы и УЗО специальными медными шинами в изоляции или обычными проводами достаточного сечения. Синий провод ноля с вводного кабеля подключается напрямую к нулевой шине. Подключая УЗО и дифавтоматы нужно подключить ноль к шине с каждого отдельно;
• развести и подключить кабели к автоматам согласно составленной схеме. Нулевые провода обозначаются синим цветом, фазные — красным, заземляющие — чёрно-жёлтым.

Частные дома и офисы часто оснащаются электрощитами на 380 В. К такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема щита на 380 В будет такого плана:

К вводному автомату подключаются три фазы, после чего они идут на счётчик. Затем фазы идут на общий автомат, после чего проводка делится на однофазные линии для 220-ти вольтовых приборов и трёхфазные для оборудования на 380 В. Напряжение между разными фазами всегда 380 В, а между нолём и любой фазой — 220 В.

На бытовые розетки всегда нужно подавать ноль и фазу, 220 В. Если же подать две фазы, 380 В, то техника быстро выйдет из строя.

Заземляющий провод всегда минует автоматы и идёт от шины заземления к розеткам. Заземление от вводного кабеля также идёт напрямую к шине. Ноль подключается со своей шины напрямую, если розетки подключены через обычные автоматы. Если же они подключены через УЗО или дифавтомат, ноль проходит через них.

По окончании работы щит закрывается и на него подаётся напряжение.

Важно! Вся работа проводится только при отключенном напряжении на линии! Процесс довольно сложный и требует определённых знаний и навыков. Сомневающимся лучше всё-таки обратиться к специалистам.