Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть.

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

• положение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участке

Так выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами

Копают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Идеальными условия для строительства бывают редко. Многим застройщикам приходится сталкиваться с близким к поверхности почвы уровнем залегания подземных вод. А если ситуация осложняется большим количеством глины в составе грунта, то о сухом подвальном помещении можно не мечтать: ему придется выдерживать значительное давление сил неизбежного пучения. Фундамент при высоких грунтовых водах возводится по правилам, которые позволяют минимизировать этот неблагоприятный фактор.

Самыми сложными условиями считаются те, когда подземные воды располагаются на точке промерзания грунта. В этом случае подошву основания невозможно заглубить должным образом и находится она непосредственно над УГВ. Но и в этом случае есть выход: устраивают , подушка которого является амортизатором подвижек грунта во время его сезонного пучения. Тип основания выбирают в зависимости от веса здания и других параметров. «Плавающей» можно выстроить и монолитную плиту, и ленту, и столбчатое основание. Но оптимальным вариантом для болотистых почв является основа на винтовых сваях.

Как высокий уровень грунтовых вод влияет на фундамент?

Для бетона наиболее разрушительны не столько сами подземные воды, сколько присутствующие в их составе различные солевые растворы и другие химические соединения. Комплекс этих компонентов провоцирует разрушение бетона посредством некоего вещества, на языке строителей название его звучит как «цементная бацилла».

Ее действие можно обнаружить визуально: фундамент расслаивается и на нем появляется светлый рыхлый налет, напоминающий гипс. Помимо этого, возможно возникновение плесени и грибка, желтоватых размытых пятен, запаха сырости в непосредственной близости от бетонного монолита.

При высоком уровне грунтовых вод сложности начинают возникать на стадии строительства котлована. Его дно размывается и теряет плотность, несущая способность почвы становится крайне низкой. Если основание устанавливать непосредственно на нее, просадки и разрушение бетона неизбежны. Поэтому в условиях залегающего близко к поверхности почвы УГВ необходимо и отведение вод в ближайший водоем, накопительный колодец или городские коммуникации.

Основной опасностью при возведении дома на участке с высоким УГВ является восходящая суффозия — вымывание минеральных составляющих грунта.

Вследствие этого он теряет устойчивость и его несущая способность снижается. Поэтому без необходимого в этих условиях комплекса работ по осушению почвы строительство даже легкого здания становится невозможным.

Вернуться к оглавлению

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: распространенные ошибки

Схема пристенного дренажа фундамента.

Ленту или плиту из бетона начинают укладывать в полужидкий грязевый состав, предварительно откачав основное количество воды. Такое основание обладает низкой несущей способностью, причинами которой являются:

1. Подошва основания получается рыхлой, состоящей их перемешанных между собой комков земли и бетона. Это в то время, когда она должна образовывать прочную плоскую поверхность.
2. Во время непрестанной откачки грунтовых вод происходит вымывание цементной составляющей и монолит получается пористым. Такое основание не является надежным и может не выдержать запланированного веса здания.
3. При высоком уровне грунтовых вод многие видят выход в закладке в опалубку сухой бетонной смеси. Но такое решение ошибочно, так как в этих условиях невозможно полноценное перемешивание состава и монолит вскоре начнет слоиться.

Вернуться к оглавлению

Открытое водопонижение при высоком УГВ

Это один из самых удобных для частного застройщика способов осушения котлованов и . Выполняется оно с помощью насоса, откачивающего избыток грунтовых вод. Но незнание технологии этого процесса может привести к недопустимым последствиям. Правила работ таковы:

• нужно добиться такого состояния почвы, чтобы УГВ был на 0,2-0,4 м ниже уровня строительного участка;
• в процессе формирования котлована следует укладывать перфорированные трубы — дрены, по которым будет происходить отвод воды за пределы участка;
• в качестве дрен проще всего использовать недорогие трубы диаметром 110 мм из серого или оранжевого пластика, предназначенные для монтажа канализационных систем;
• грунт вынимается таким образом, чтобы направление тока грунтовых вод шло навстречу лопате или ковшу экскаватора. Если делать обратное, то неизбежна его размывка;
• открытое водопонижение производится до первых признаков появления суффозии. Продолжение откачки грунтовых вод приведет к его непригодности для того, чтобы установить на нем фундамент;
• целесообразно использование насосов, оснащенных автоматикой. В отличие от визуального наблюдения за состоянием грунтовых вод, открытое водопонижение производится более эффективно.

Важно: пробивающиеся с глубины струйки воды, выносящие на поверхность частички грунта и откладывающие наплывы наподобие лавы у кратера вулкана, являются первыми признаками восходящей суффозии. Причем масса выносимых частиц почвы должна непрерывно возрастать. Грунт приобретает способность оползать в самое неожиданное время. Поэтому отвод воды немедленно прекращают, а ее уровень необходимо повысить до исчезновения признаков суффозии. При проблемах повышенной сложности требуются рекомендации профессионала по осушению почв.

Вернуться к оглавлению

Устройство дренажной системы при высоком УГВ

Если на строительной площадке грунт глинистый, во время работ по формированию котлована он ведет себя как песок-плывун. Это затрудняет подготовку ямы, в которую будет устанавливаться фундамент. Поэтому следует заглубить дрены и устроить накопительный и приемный колодцы. То есть сделать дренажную систему, которая должна включать не только комплекс труб, отводящих грунтовые воды от фундамента и построек, но и от участка.

Для этого вокруг него выкапывают мелиоративные канавы. Грамотно выстроенная сеть из таких траншей отлично понижает УГВ. Принцип ее действия следующий: жидкость начинает скапливаться в ней, так как не встречает на своем пути сопротивления грунта. Стенки траншей укрепляют деревянными или металлическими щитами, предотвращая тем самым оползни. Но можно и засыпать канавы гравием или щебнем. Однако такая система в некоторых случаях слишком высокого УГВ нерациональна и требует укладки в траншеи дрен.

Вернуться к оглавлению

Дренирование участка с использованием перфорированных труб

Устройство фундамента на грунтовых водах требует предварительного осушения участка. В отличие от ливневой системы глубина заложения труб здесь значительно большая. Правила работ следующие:

1. Дрены укладываются на одном уровне с подошвой плиты (ленты) или ниже нее на 20-30 см.
2. При высоком уровне грунтовых вод требуется не пристенный, а .
3. Расчетная глубина заложения дрен зависит от многих факторов, важнейший из которых — тип грунта на участке строительства.
4. Фундамент должен быть расположен от труб на расстоянии, которое рассчитывается в зависимости от внутреннего трения пород.

Определяем тип грунта:

• почву нужно взять с глубины 15-20 см и 90-100 см. Затем образец следует немного увлажнить и растереть между ладонями, словно скатывая. При высоком УГВ пробы, взятые с глубины, следует сначала высушить до уровня полувлажности;
• если получается довольно упругая «колбаска», грунт глинистый;
• если в процессе растирки между ладонями он трескается и ломается, это суглинок;
• когда раскатывание невозможно по причине рассыпания на небольшие шарики, значит, это супесь;
• почвы с высоким содержанием песка не скатываются.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ по устройству кольцевой дренажной системы

1. Определение схемы расположения труб.
2. Формирование траншей шириной до 40 см требуемой глубины. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять работы постепенно, выкапывая не более 20 м, монтируя трубопровод и приступая к разработке следующих 20 м, засыпая предыдущую траншею вынимаемым грунтом.
3. Воды, в большом количестве заполняющие дно рва, нужно откачивать дренажным насосом или помпой.
4. Траншея заполняется песком на высоту до 20 см. Отсыпка утрамбовывается.
5. Аналогичным образом выполняется гравийная подушка из камней средней фракции (можно использовать щебень).
6. Между песком и гравием целесообразно проложить геотекстиль, который предотвратит осыпание мелкого грунта и заиливание дренажной системы.
7. На слой щебня укладывается геотекстиль с перехлестом кусков ткани не менее 15 см.
8. Подготавливаются дрены. Если они заводские и перфорация в них находится только с одной стороны, то она должна быть обращена ко дну рва. Далее производится укладка и соединение труб.
9. Трубопровод накрывается геотекстилем.
10. Обратная засыпка начинается с песка, который должен составить слой толщиной не менее 20 см.
11. Далее траншея заполняется щебнем или гравием на высоту 15-20 см.
12. После этого ров до верха засыпается вынутым прежде грунтом.

Вернуться к оглавлению

Выбор и устройство основания для дома при высоком уровне грунтовых вод

Одна из опасностей при высоком УГВ — большое содержание сульфатов, растворенных в воде. Они способны разрушать бетон, разрыхляя его. Поэтому в таких условиях строительства рекомендуется использовать для приготовления цементно-песчаного раствора сульфатостойкий портландцемент. Это необходимо независимо от того, какой выбран фундамент. В этом составляющем бетонной смеси отсутствуют вещества, которые способны вступать в химическую реакцию с содержащимися в жидкости солями и прочими агрессивными компонентами.

Если уровень грунтовых вод находится ниже точки промерзания грунта, но это расстояние меньше 1,5 м, то закладка основы на супесях и песчаных почвах производится на глубине 0,7-1 м. Если на участке суглинок, то на расчетной точке промерзания либо ниже нее на 20-30 см. Последнее верно и для случаев совпадения УГВ и ТПГ (точки промерзания грунта). В условиях тяжелого грунта (влажной глины) нужно поступить следующим образом: подошву сделать толще, чем сам фундамент, а его стенки выполнить с небольшим наклоном. Такая конструкция обладает значительно лучшей устойчивостью к боковому давлению почвы, которое возникает в процессе ее пучения.

Многие опытные колодезники утверждают, что колодец можно копать практически в любое время года, кроме периода весенних паводков. Однако все же копать колодец следует в августе или сентябре. Во-первых, в эти месяцы, водоносные слои грунта, в которые хотят попасть копатели колодца, в это время находятся на наиболее низком уровне. Поэтому риск не докопать колодец становится меньше. Если вы копаете колодец недостаточной глубины, ориентируясь на повышенный таянием снега и дождями уровень водоносного слоя, в летнюю жару колодец может остаться пустым. Во-вторых, летнее время удобно еще и тем, что многие дачники остаются на участке на длительное время, что позволяет полностью контролировать процесс строительства.

Вторым важным вопросом является выбор места. Считается, что колодец можно расположить там, где водоносный горизонт находится наиболее близко к поверхности земли, это позволит облегчить строительные работы. Как же найти это место? Большинство специалистов не рекомендуют пользоваться методами определения глубины залегания подземных вод при помощи металлических рамок или лозы, так они не являются точными. Между тем, специалисты часто противоречат друг другу. Это говорит о том, что все участки земли имеют индивидуальные различия, а при выборе места нужно брать во внимание ряд факторов. Даже известное мнение о том, что на участках с густой растительностью и в низинах колодец копать надежнее иногда оказывается неверным. Самое влажное и низкое на поверхности место может не иметь под землей чистой воды.

Опытные дачники знают, какой тип почвы на его участке на глубине двух метров, однако вода на столь малой глубине для питья не пригодна, питьевая вода обычно залегает на глубине десятков метров. Естественно, определить нахождение мест с наиболее близким расположением водоносного слоя к поверхности у вас не получится. Равно как и выяснить качество находящейся на такой глубине почвы. В этом вопросе необходимо прислушиваться к советам профессионалов. При выборе места под колодец нужно принимать во внимание несколько важных факторов.

Можно расспросить соседей, уже имеющих на своем участке колодец, о том, какая у него глубина, какие проблемы возникли при строительстве, какой тип почвы на участке. Эта информация является достаточно полезной.

Любые источники загрязнений должны находиться на наибольшем расстоянии от колодца, и располагаться ниже по рельефу. Учитывайте не только сегодняшний внешний вид территории, но планируемые в ближайшее время изменения, ведь при строительстве бани или беседки в будущем, колодец не возможно будет передвинуть. Перед тем, как начать копать колодец, продумайте его расположение относительно дома.

Определить глубину будущего колодца заранее трудно. Если на соседнем участке имеется колодец, в качестве примерного ориентира можно принять его глубину. По мнению специалистов, два колодца, выкопанные на расстоянии нескольких метров друг от друга могут иметь совершенно разный тип и глубину.

Как правильно выкопать колодец

Копать колодец желательно вдвоем, один человек должен находиться внизу, другой наверху, поочередно сменяя друг друга. Яма должна иметь диаметр чуть больше одного метра, для того, что бы в нее уместились железобетонные или деревянные колодезные кольца. Внутренний диаметр колодца, в конечном итоге, должен составлять 1 м. Проще всего копать песок, после которого идет глина. Однако бывает очень плотный и сухой грунт, или грунт с большим содержанием камней. Чем яма становится глубже, тем сложнее ее рыть. Колодцы обычно выкапывают лопатой, имеющей короткий черенок. Помимо нее, потребуются и следующие материалы и инструменты:

На глубине около 3 метров, необходимо использовать толстую веревку и крючок для поднятия грунта в ведре наверх. На этом этапе может потребоваться и брезентовый плащ с резиновыми сапогами. Деревянные или бетонные кольца укладывают по мере углубления ямы, ставя их одно на другое. После того, как выроют отверстие глубиной 1 м, нужно расположить первое кольцо, которое осядет вглубь ямы под давлением собственного веса. Нужно немного попрыгать на кольце для того, чтобы оно осело поплотнее. При смещении кольца в сторону, его нужно поправить штыковой лопаткой. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Погрешность измерений увеличивается при увеличении глубины отверстия, поэтому необходимо регулярно проверять замеры при помощи отвеса.колодезные кольца (деревянные или ж/б);

• штыковая лопатка;
• строительный отвес;
• крючок;
• толстая веревка;
• проволочные проушины;
• щебень;
• бревно диаметром 20 см;
• ведро;
• деревянный брус;
• пескоцементные блоки;
• гидроизоляционный материал;
• топор;
• электрорубанок;
• циркуль.

Щели, образующиеся между колодезными кольцами, не нужно заливать специальным раствором, достаточно просто заложить верхний слой вокруг колодца глиной, которая защитит его от протекания. Железобетонные колодезные кольца могут иметь разную высоту. Чем она больше, тем труднее работы по установке колодца своими руками. Поэтому при самостоятельном обустройстве колодца нужно использовать короткие кольца. Кольца можно крепить проволочными проушинами, здесь может пригодиться лом. При обустройстве колодца необходимо использовать веревочную страховку, которая защитит вас от опасностей, связанных с подземными зыбучими песками и неожиданными пустотами. Нужно быть очень внимательным и отслеживать склонность грунта к подвижности.

Водоприемник можно считать выкопанным тогда, когда его глубина составит 1 м. Из шахты нужно откачать воду и очистить ее от лишнего грунта. Затем на дно необходимо засыпать гранитный щебень слоем толщиной 10 см, это защитит воду от попадания земли и глины при зачерпывании ведром. Грунт, добытый из колодца, можно использовать для сооружения альпийской горки и создания грядок на вашем участке.

Установка наземной части колодца

Установка наземной части происходит легче, чем сооружение столба колодца. Здесь вы можете заняться творческой работой и приукрасить ландшафт вашего участка. В качестве оголовка обычно устанавливается сруб из деревянного бруса. На стенке можно сделать выступ для ведра. Оголовок устанавливается на пескоцементные блоки. Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Здесь можно применить рубероид, рубемаст или стеклоизол. Под блоки засыпают песок, обеспечивающий блокам подсыпку, защищающую от смещений грунта.

Для накручивания цепи при поднятии ведра из колодца, применяется ворот. Его изготавливают из бревна диаметром 20 см. Его длина должна составлять около 1,2 метра. Ворот предварительно необходимо подготовить, разровняв его топором и электрорубанком, проверяя ровность окружности по его торцу, начертив на нем с помощью циркуля ровную окружность диаметром 20 см. На торцах бревна по центру сверлят отверстия глубиной 10 см и диаметром 2,2 см. Диаметр оси ворота должен быть на пару миллиметров больше для более надежной посадки. После этого на сам ворот устанавливаются 2 шайбы, еще столько же нужно установить на стойку сруба, на которой будет находиться рукоятка, а одну шайбу - на противоположную стойку. Это нужно для защиты сруба от смещения.

Крышу колодца устанавливают на несущие столбы при помощи раскосин. Крыша, имеющая большие свесы защитит колодец от дождя и снега. Доски на крыше для лучшей защиты нужно уложить в 2 слоя, закрывая щели. Другим вариантом крыши - является кровля из металлочерепицы. Раскосины, на которые крепится крыша, со временем могут скашиваться, поэтому их нужно подправлять каждые несколько лет.

После этого, в центре ворота нужно прикрепить тросик или цепь, на который подвешивают деревянное или металлическое ведро. Землю вокруг сруба можно выложить досками, камнями или тротуарной плиткой для защиты от грязи. Слой земли перед этим необходимо снять.

Примерная стоимость колодца

Стоимость колодца зависит от многих факторов. В первую очередь, она зависит от глубины колодца. Чаще всего для укрепления стенок колодца используются железобетонные кольца, цена которых варьируется от 1500 до 3000 рублей. Закопать кольцо в землю стоит до 3500 рублей, если вы конечно не будете делать это своими руками. К тому же, в процессе обустройства колодца могут возникнуть некоторые сложности. Например, может попасться каменная глыба, вытащить которую будет невозможно. В таком случае придется выбирать другое место. Работу могут усложнить и насыщенные водой грунты.

Важно заранее определиться с целями использования колодца. Если только для питья и полива - этот вариант будет более дешевым. А если, например, вода из него будет поступать в дом или баню и использоваться в зимнее время - здесь потребуется создание более сложной системы трубопровода и ее теплоизоляции, что существенного увеличит стоимость работ.Поэтому нужно заранее обговорить вопрос увеличения оплаты при возникновении непредвиденных ситуаций. Если вы заключаете договор с фирмой, проверьте, указаны ли в нем такие нюансы во избежание возникновения непредвиденных расходов. Итак, колодец глубиной в десять железобетонных колец имеет примерную стоимость от 35 тысяч рублей с учетом стоимости работ. Некоторые дачники предпочитают экономить и рыть колодец глубиной около трех колец, стоимость такого колодца снижается до 15 тысяч. Однако вода из такого источника не может использоваться для питья или приготовления пищи.

В некоторых случаях в колодцах устанавливается насос, и вместе с ним надколодезный домик с ведром на цепочке и валом необходимый на случай отключения электричества и для придания колодцу колорита. Стоимость насоса зависит от его мощности, а стоимость домика - от его дизайна, материалов и размеров. При желании заказчика дополнительной статьей расхода может стать услуги вывоза грунта с участка. Ведь весь объем земли, выкопанной во время работ, останется на вашей территории. Если вы не хотите убирать ее самостоятельно, договоритесь заранее о вывозе земли и стоимости этой услуги.

Как правильно ухаживать за колодцем

Существует множество народных способов выбора места для колодцев: хождение с рамкой, с деревянной лозой, босиком, вьющийся над землёй рой насекомых, подкладывание куриных яиц под сковородку - если они потеют, значит вода близко. Даже снимают штаны и голым задом садятся на землю. Кто во что горазд! Всё это делается для того, чтобы заворожить заказчика и показать всю серьёзность своего проекта. Как правило, этим все знания и ограничиваются.

Говорят, есть люди, которые с помощью «лозы» могут определить, где проходит водяная жила, какая она, на какой глубине. Я встречался с такими людьми. После каждой беседы, анализируя состоявшийся разговор, я понимал, что знаний у них нет. Но, признаться, прорицатели с железными рамками пользуются успехом у многих заказчиков.

В Школе мастеров колодезников такое не практикуется. Мы считаем это мошенничеством.

Для правильного выбора места колодца существуют правила:

1. Колодец не должен мешать проезду, тропинкам, строениям, будущим строениям, огороду, соседям.

2. Под колодец выбирается самое высокое место по рельефу вашего участка. Высокое место естественного ландшафта говорит о том, что колодец может миновать плывунов и застойных ям, а это очень важно для питьевого колодца.

3. Обратите внимание на то, чтобы соседский туалет не оказался выше по рельефу земли, чем выбранное Вами место. Скорее всего это психологический момент, так как мне ни разу не приходилось встречать колодцы, пораженные содержимым туалетов и даже слышать о таких колодцах.

4. Самое низкое на вашем участке место планируется для устройства отстойной ямы, септиков, миниочистных сооружений.

5. Преимущественно колодец строится поближе к дому, т.к. подводка воды в дом в зимнем варианте - дорогое удовольствие. И зимой, если выключат свет, Вам придется меньше затратить усилий на то, чтобы очистить тропинку к колодцу.

Постарайтесь не строить колодец очень близко к дому. Если у Вас капитальный фундамент, то есть опасность, что дождевые воды, проникающие под фундамент, могут попасть в колодец. Постарайтесь не строить колодец близко к дому, минимум 8 метров.

Все колодцы, которые мы строим, выглядят так: поближе к дому, 1,5 м от забора. Постарайтесь не ставить колодец посередине участка. Не забывайте, что передвинуть его не получится.

Внимание! Не доверяйте выбор места для колодца никому! Только хозяин способен правильно выбрать место. Какие бы ни были хорошие мастера, они всего лишь работяги и им, по большому счету, все равно, где будет стоять колодец. Мастера выбирают место там, где удобно копать.

Немного мистики: между хозяином и колодцем есть некая тонкая связь. Колодец - член семьи, и относиться к нему нужно с уважением. Он должен стоять поближе к входу в дом. С крыльца колодец должен хорошо обозреваться. У каждого члена вашей семьи есть свои обязанности и свой долг. Колодец - оберег семьи, он принимает на себя сглаз, порчу. Постарайтесь спрятать его от общего обозрения, маскируя кустарником, плодовыми деревьями, построив беседку или глухой забор…

После завершения строительства колодца приходит время его обустройства, направленного на обеспечение удобства пользования и сохранения чистоты воды. Важный элемент такого обустройства – мягкая отмостка вокруг колодца, которая не позволит талым и поверхностным водам проникать в шахту, а вам обеспечит удобный подход к сооружению.
Почему многие специалисты советуют делать именно мягкую отмостку, какие ещё есть способы её создания, в чем их достоинства и недостатки? Обо всем этом будет рассказано ниже.

Когда делать отмостку и делать ли вообще

Начнем с вопроса – для чего вообще нужна отмостка? Главным образом для того, чтобы в колодец с грунтовой водой не просачивались загрязненная верховодка и талые воды с поверхности земли.
Её задача – не пропустить их к стволу шахты, отвести в сторону. Не стоит пренебрегать и тем, что колодец с отмосткой выглядит эстетичнее, а пользоваться им, стоя на чистом и сухом основании, намного удобнее.
Однако, необходимость в ней может и не возникнуть при наличии следующих условий:

• Колодец расположен вдали от дорог, промзон, в экологически чистом месте;
• Он стоит на возвышении, что исключает сток к нему поверхностных вод;
• Оборудован автоматическим водоподъемным оборудованием, не требующим вашего частого присутствия у колодца.

Теперь о том, когда лучше всего сделать отмостку. Инструкция гласит, что не раньше, чем через год после завершения строительства, так как в течение этого времени (а иногда и дольше) происходит самоуплотнение и осадка засыпанного вокруг ствола колодца грунта, в результате которых образуются пустоты и провалы.

Также в этот период возможно естественное смещение верхних в горизонтальной плоскости, что также может нарушить целостность отмостки. Поэтому к её устройству можно приступать только после завершения этих процессов и устранения их последствий.

Совет. Чтобы в течение этого времени можно было без опасения пользоваться колодезной водой, при строительстве сооружения необходимо сделать вокруг него глиняный замок и временную отмостку.

Виды отмосток

Отмостка у колодца может быть выполнена из разных материалов: глины, бетона, железобетона, а также из гидроизолирующей пленки и песка.
Последнюю называют мягкой отмосткой. Давайте рассмотрим особенности их устройства.

Твердые виды отмосток

Выполняются из глины или бетона толщиной 20-30 см и шириной от 1,2 до 2,5 метров по всему периметру сооружения:

• Глиняная отмостка представляет собой слой утрамбованной глины, уложенной в выемку указанных размеров.
  Главный её недостаток – образование скользкой и липкой грязи на поверхности при попадании на неё воды. Это потребует дополнительных затрат на устройство защитного покрытия.

• Бетонная отмостка колодца выполняется путем заливки бетона в установленную в выемку опалубку на подушку из гравия. Чтобы она прослужила дольше, в опалубку перед заливкой раствора укладывают арматурную сетку.
  Обязательным условием изготовления такой отмостки является гидроизоляция внешних стенок колодца в том месте, где они будут соприкасаться с бетоном. Это необходимо, чтобы не допустить жесткое сцепление с застывшей плитой отмостки.

Обратите внимание. В любом случае отмостка должна иметь уклон от колодца для стока воды. Иногда в ней делают и водоотводные канавки.

Недостатком этого вида является частое образование на поверхности сколов и трещин. Они не только пропускают сквозь себя поверхностные воды, но и придают бетонному покрытию неухоженный вид.
Однако, это не самая большая проблема – при желании отмостка для колодца может быть отремонтирована. А вот она сама при несоблюдении технологии изготовления может повредить ствол колодца, нарушить его целостность.
Дело в том, что на отмостку действуют силы морозного пучения, и если она жестко соединена с верхним кольцом колодца, может произойти его отрыв от нижнего. В результате между ними образуется щель, через которую загрязненная вода и частицы грунта попадают непосредственно в шахту с чистой водой.

Мягкая отмостка

Эта конструкция состоит из гидроизолирующей пленки, которая засыпается слоем песка. Сверху возможно устройство декоративного покрытия или газона.
Её изготовление не требует больших финансовых и физических затрат и состоит из следующих этапов:

• Перед тем как сделать отмостку вокруг колодца, вокруг него на ширину 1,2-1,5 метра снимается плодородный грунт;
• На дно выемки укладывается гидроизоляционная пленка, край которой заводится на верхнее кольцо;

• Пленка фиксируется на кольце с помощью двустороннего скотча или металлической полосы, через которую она крепится к стенкам дюбелями или шурупами;
• В месте перехода пленки из вертикального положения в горизонтальное обязательно делается складка. Она предназначена для компенсации смещения и просадок грунта в основании, что предотвратит повреждение и разрушение верхнего декоративного слоя;
• На пленку засыпается песок, поверх которого укладывается тротуарная плитка, брусчатка, кирпич, щебень и т.д. Можно просто вернуть на место ранее снятый дерн или посеять газонную траву.

Преимущества мягкой отмостки

Помимо того, что изготовление такой конструкции в эконом варианте потребует минимум усилий, у неё есть масса других достоинств:

• Самое важное – отсутствие риска разрыва колодезной шахты по шву между кольцами;
• Грунт вокруг колодца может просаживаться и уплотняться без ущерба как для самого колодца, так и для покрытия отмостки;
• Низкая цена используемых материалов;
• При необходимости мягкую отмостку легко демонтировать;
• Гидроизоляционная пленка намного лучше справится с задачей отвода воды от стенок колодца, чем глина или бетон;
• Невысокая трудоемкость процесса – отмостка колодца своими руками в этом случае выполняется без проблем и привлечения помощников;
• Приличный срок службы, достигающий 80 лет. Ремонт может потребоваться только внешнему декоративному слою;
• Наконец, вы сможете использовать любое декоративное покрытие от деревянного настила до облицовки камнем.

Заключение

Видео в этой статье поможет вам лучше разобраться в том, как сделать отмостку для вашего колодца. Важно не забывать обо всех описанных в статье правилах и нюансах её устройства, чтобы в будущем не заниматься переделкой или даже ремонтом самого источника воды.